top of page

Ревущие двадцатые

Каждое десятилетие приносит свои исторические перемены, которые отражаются на моде. В 20-х годах прошлого века города восстанавливались после Первой мировой войны, появились поезда и самолеты, радио и телевидение. Женщины получили право голоса, продолжали работать, учились в университетах, стали водить автомобили и увлекаться спортом. Все эти события изменили моду. Именно тогда появились модели одежды, напоминающие сегодняшние.

Во время войны женщины осваивали мужские профессии и не могли больше носить корсеты и длинные платья. Они начали носить брюки, одежда стала более простой и удобной, платья и юбки стали короче. После окончания войны женщины не захотели расставаться с этой одеждой.

Благодаря массовому пошиву одежды, в продаже появились модели на любой кошелек.

После изнурительной войны и окончания испанского гриппа люди желали наполнить свою жизнь яркими красками и положительными эмоциями, наверстать упущенное, грезили о беззаботности и веселье. Даже у консервативных людей проснулось бунтарство.

Так и стали двадцатые годы «ревущими».

Век джаза

В США из-за большой популярности джазовой музыки этот период также называют Веком джаза. Под эту музыку женщины танцевали чарльстон в платьях с бахромой, которая во время танца добавляла ощущение движения. Обычно бахрому пришивали по линии бедра, и она спускалась до подола платья, обеспечивая максимальный блеск и мерцание.

Когда со временем подол укоротился, бахрома визуально компенсировала изменение длины.

Когда в моду вошли платья с открытой спиной, длинные кисти бахромы начали пришивать на плечах или отделывать ею края шали, чтобы прикрыть руки.

Флэпперы

Флэпперы — так называли смелых и независимых молодых девушек, которые прожигали жизнь и олицетворяли эпоху «ревущих» двадцатых. В отличие от своих мам и бабушек, эти девушки были без особых моральных устоев, ветреные, обожали вечеринки, искали приключения, ярко красились, носили вызывающую одежду, слушали джаз, не стеснялись курить и употреблять алкогольные напитки. Образ флэппера популяризивали актрисы Клара Боу, Луиза Брукс и Фэй Рэй, а также писательница Зельда Фицджеральд, которую называли первой американской флэппер.


Иконы стиля

На моду тех лет сильно повлияло появление кинематографа. Голливудские кинодивы стали знамениты на весь мир и девушки хотели быть на них похожими. Иконами стиля в то время были Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Глория Свенсон, Пола Негри, Мэри Пикфорд, Анита Пейдж, Теда Бара, Коллин Мур.

Помимо актрис в то время иконами стиля были танцовщицы. В первой половине 20-х всё ещё были популярны сестры Долли. На закате своей карьеры они крутили роман с владельцем универмага «Селфриджес» Гордоном Селфриджем, который оплачивал их долги в азартных играх.

Сестры Долли (Эмма Хамильтон и Зои Ричардс) в сериале "Мистер Селфридж" (Mr Selfridge, 2013-2016):

Также весь мир был без ума от умопомрачительной танцовщицы Жозефины Бейкер. Её эпатажные танцы с банановой юбкой стали скандальными и всемирно известными.

Один из её номеров:

Что касается эпатажа, самой удивительной личностью в Европе была маркиза Луиза Казати, которая вела роскошный образ жизни и хотела быть живым произведением искусства. Она шокировала и вдохновляла своей экстравагантностью художников, поэтов и дизайнеров. Маркиза гуляла по улицам со змеями и гепардами, у которых были ошейники, инкрустированные драгоценными камнями. Луиза стремилась покупать самые дорогие дома, создавая в них роскошные интерьеры, устраивала грандиозные вечеринки, на которых блистала в безумных нарядах. Одно из её необычных платьев сплошь из электрических лампочек однажды чуть не убило её коротким замыканием.

Ар-деко

В это время в искусстве зародился стиль Ар-деко. Он повлиял на все аспекты современной визуальной культуры: архитектуру, живопись, фотографию, кино и моду. Ар-деко сочетал в себе кубизм, футуризм, конструктивизм, авангард, национальные и этнические мотивы (восточные, африканские, китайские, египетские, русские).

Сотрудничество художников, иллюстраторов и дизайнеров одежды создавало необычные модели одежды и аксессуаров.

Русский стиль в европейской моде появился благодаря эмиграции после революции. Эмигранты шили платья и пальто с мехом, расписывали шарфы и шали. Большой популярностью пользовалась русская вышивка. Также на русский стиль повлияли сценические костюмы в балетах «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Они вдохновили и на восточные мотивы, после которых в моду вошли кимоно, шаровары и тюрбан.

Египетские мотивы стали популярные после 1922 года, когда была найдена гробница Тутанхамона. Египетские рисунки и иероглифы красовались на модной одежде, линии и силуэты напоминали четкие геометрические формы египетского искусства. В моду вошло каре, как у Клеопатры.

Платья

Эталоном красоты в это время считалась женщина-мальчик (la garçonne) без подчеркнутой талии, с плоской грудью и с узкими бедрами. Поэтому в моде были платья свободного прямого кроя, без акцента на грудь, с заниженной талией, без рукавов. Прямой фасон платья позволял легко сшить его дома, все могли выглядеть на пике моды, невзирая на социальный класс или состояние. Длина платьев постепенно поднялась до колена.

Зрелые и консервативные женщины продолжали носить платья старых моделей, как королева Великобритании и Ирландии Мария Текская.

Очень интересная фотография, где она сфотографирована с королевой Бельгии Елизаветой Баварской. В то время когда королева Елизавета Баварская носит модное платье без рукавов с мальчишеским силуэтом и короткую стрижку, украшенную бандо, королева Мария Текская одета по Эдвардианской моде, в длинном приталенном платье и с пышной прической.

Вечерние платья часто были с глубоким вырезом на спине. Платья украшали стеклярусом, бахромой, пайетками, бисером, кружевами, аппликациями, вышивкой.

Платья без рукавов дополнялись длинными боа, шалями с ручной росписью, вышивкой, бахромой, часто с цветочным принтом.

Свадебные платья

Многие невесты 20-х годов выбирали платья кремового и пастельных цветов с заниженной талией. Платья украшали вышивкой, кружевом, бисером, жемчугом. Длина платьев укоротилась. Фата часто покрывала лоб, голову украшали бандо или тиарой. Иногда невесты вместо фаты надевали шляпу с полями или шляпу-клош.

В Великобритании в 20-х годах было две королевские свадьбы, которые вдохновили новые поколения невест. В феврале 1922 года принцесса Мария была в традиционном платье невесты цвета слоновой кости со шлейфом. Платье с серебряной вышивкой из мотивов цветка лотоса с бисером и жемчугом создал Messrs Raville. Вместо тиары голову невесты украшал венок из цветов, на талии был пояс из бус.

В более модном платье выходила замуж леди Елизавета Боуз-Лайон, будущая королева, в апреле 1923 года. Её платье из муара прямого силуэта и цвета слоновой кости создала Elizabeth Handley-Seymour. У платья было два шлейфа: одно начиналось с плеч, второе – с талии. Вместо тиары у невесты было шелковое бандо.

Из свадебных платьев королевских особ, которые выходили замуж в 20-е, мне удалось увидеть только шлейф с пышными цветами из свадебного платья Астрид Шведской, будущей королевы Бельгии, на выставке BackSide: Fashion from Behind в Музее костюма и кружева в г. Брюсселе.

Фотографии из выставки:

Костюмы

Помимо платьев в 20-е годы большое внимание уделялось деловой одежде, ведь многие женщины начали работать. Женщины носили костюмы с женственными элементами. Также появились отдельные жакеты, которые предлагались как дополнение к юбкам или платьям.

Аксессуары

Аксессуары были неотъемлемой часть образа двадцатых годов.

На волне эмансипации женщины начали публично курить, поэтому у женщин появились новые роскошные аксессуары: длинные мундштуки, портсигары и зажигалки, украшенные стразами, золотом, драгоценностями.

Женщины любили украшать голову заколками и бандо с вышивкой, искусственными цветами, страусиными перьями, бижутерией, драгоценностями. На свадьбы, баллы и элегантные вечеринки высшего света женщины носили тиары низко на лбу, как бандо, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям. Из египетской культуры в моду вошли объемные браслеты, которые носили высоко на руке.

Под влиянием Коко Шанель, жемчуг стал одним из главных украшений. Популярностью пользовалась жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь.

Очень популярен был в то время мех, которым украшали часто даже вечерние платья. Мех использовался в любое время года в виде боа, горжеток, накидок.

В 20-е годы ещё продолжают носить веера, они становятся более крупными, яркими и изготавливаются в основном из перьев.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия. Платья без рукавов дополняли длинными перчатками выше локтей.

Лили Джеймс в сериале "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey, 2010-2015):

Пальто женщины дополняли шляпками. В то время были в моде шляпки-клош, имеющие форму колокола, которые красиво смотрелись с короткими стрижками. Полей у шляпы не было, а края тульи доходили до бровей, чтобы подчеркнуть глаза. Иногда они закрывали глаза, поэтому модницам приходилось держать осанку и поднимать подбородок.

Обувь

Так как юбки стали короче, туфли стали заметным элементом туалета. К их выбору стали подходить очень внимательно. В начале 20-х годов обувь имела острый нос, который постепенно округлялся. В середине десятилетия популярными становятся туфли на перепонке с закругленным носом. Преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн. Коко Шанель предложила двухцветные модели.

В моде были туфли на небольшом устойчивом каблуке с ремешками и застежками, чтобы они не слетали во время танцев. Летом носили сандалии без каблуков на толстой подошве или гладкие кожаные туфельки.

Вечерние туфли шили из бархата, шелка, сатина, кожи, и украшали бисером, стразами, жемчугом, пряжками, росписью, аппликациями.

В холодное время года носили сапоги на шнуровке.

В качестве спортивной обуви носили ботиночки на шнурках.

Дома носили слиперы из бархата, они идеально дополняли пижамы.

Спорт

В моду вошла худоба, и женщины впервые за всю историю красоты начали осознанно и коллективно бороться с лишним весом. Поэтому девушки активно занимались спортом, им нужна была удобная и прочная одежда. Производители одежды быстро уловили новый настрой и начали разрабатывать модели для спорта, а для этого как нельзя лучше подходил именно трикотаж.

В спортивной одежде преобладали блузки с заниженной талией и длинными рукавами, плиссированные юбки и платья.

Также стала популярной одежда для вождения автомобилей: кожаные пальто, куртки, перчатки, головные уборы и очки.

Пляжная мода

На пляж было принято приходить в пижаме.

Купальные костюмы состояли из двух частей, больше похожие на футболку и шорты, но из плотной ткани, часто шерсти. Со временем такие костюмы стали легче, и появились купальные костюмы, состоящие из одного предмета, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги.

Макияж и прически

В 20-е годы пышные прически сменили короткие стрижки. Модной становится завивка. Эми Бет Хэйерс в сериале "Мистер Селфридж":

В отличие от всех предыдущих эпох, когда белая кожа была признаком аристократизма, в 20-е годы стал приветствоваться загар, а также ярко накрашенные губы красных оттенков, подчёркнутые брови, тёмные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким. Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино.

Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти так эффектно сочетаются с модной манерой курить.

Модельеры

Поль Пуаре был главным модельером во время Прекрасной эпохи, а после Первой мировой войны его слава клонилась к закату. Он пытался придумывать новые вычурные модели, которые уже не соответствовали времени, завлекал клиенток вечеринками, но в результате это привело его к банкротству. Свою новую конкурентку Коко Шанель модельер называл «изобретательницей роскошной бедности».

Коко Шанель была самая копируемая из всех модельеров того времени. Настоящим хитом стал её костюм из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Безупречные линии сделали её костюмы, на вид простые и немного бесформенные, символом роскоши. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, кардиганы, плиссированные юбки из мягкого твида. Одно из своих самых знаменитых творений – маленькое черное платье – Коко Шанель создала в 1926 году, в память о погибшем возлюбленном. Черный цвет в одежде в то время носили только в трауре, но Коко Шанель изменила эту традицию. Одри Тоту в роли Коко Шанель в фильме "Коко до Шанель" (Coco avant Chanel, 2009):

С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций, но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса. Она сделала популярным жемчуг, который сама носила в огромном количестве.

Коко Шанель также ввела в моду пижамы для сна, пляжа и отдыха. Вся одежда её была основана на простоте и комфорте, что было необычно для того времени.

Иллюстрация маленького черного платья из Vogue, 1926:

Главной соперницей Коко Шанель была Эльза Скиапарелли. Эльза представила свою первую коллекцию будничной одежды «display № 1» в 1927 году. Её направлением был вязаный трикотаж. В своей второй коллекции она представила «свитер с бантом», в котором вскоре ходили все модницы Парижа, он стал одним из самых копируемых модных моделей того времени.

Дом моды Жана Пату специализировался на спортивной одежде. Его лучшей рекламой был стиль знаменитой теннисистки Сюзанн Ленглен. Жан создал для неё шелковую белую плиссированную юбку выше колена, белый кардиган без рукавов и повязку на голову для Уимблдонского турнира в 1921 году. Она произвела настоящий фурор. Это была первая в мире одежда для конкретного вида спорта. До этого все спортсмены выглядели одинаково.

Вскоре Жан Пату начал создавать костюмы для гольфа, верховой езды, лыжного спорта и плаванья. Модельер был у истоков современной пляжной моды. Он поделил купальники на два вида: для профессиональных занятий спортивным плаванием и для пляжа.

Жан Пату был также в числе первых кутюрье, включивших парфюм в модные коллекции. В 1925 году он представил три премьерных аромата.

В 20-е годы Мадлен Вионне, вдохновившись греческими вазами и египетскими росписями, создавала экстравагантные платья и придумала крой по косой, благодаря чему ткань ложилась волнистыми складками, а платья идеально повторяли изгибы женского тела. Мадлен Вионне была главным мастером умелой драпировки, предложив ставшие необычайно популярными платья без швов. Она шила платья из одного куска ткани, которые застегивались или на спине, или с помощью банта, завязанного на груди, а иногда были и вовсе без застежки. Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.

Жанна Ланвен несмотря на модные веяния эмансипации, продолжала создавать «стильные платья» (robe de style). Она опустила линию талии по моде тех лет, но её платья по-прежнему были с пышными юбками. В декорировании платьев Жанна использовала восточные и русские мотивы, вышивку, мех. Чаще всего такие платья носили на выпускные, свадьбы и другие мероприятия.

В 20-е годы среди творческой элиты были очень популярны плиссированные платья «Дельфос», которые создавал Мариано Фортуни, придумав уникальную технологию плиссировки шелка. Они были легкие, не стесняющие движения, напоминающие древнегреческие хитоны. Платья хранились и продавались в скрученном состоянии в коробке, напоминающей шляпную. В те годы такие платья носили Сара Бернар, Айседора Дункан, Анна Павлова.

В следующие десятилетия эти платья стали коллекционировать и носить как предмет искусства. Пегги Гуггенхайм в 1951 году:

Несколько платьев «Дельфос» есть у Натальи Водяновой, которые она выгуливала на светских мероприятиях и надевала в фильме «Влюблённые» (Belle du Seigneur, 2012).

Реплики платьев «Дельфос» можно также увидеть в последнем сезоне сериала «Аббатство Даунтон».

Одно из платьев "Дельфос" я видела на выставке Dressing the Body: Silhouettes and Fashion 1550-2015 в Барселонском музее дизайна:

НЭП

В новой советской стране в 20-е годы разрухи и безработицы в основном носили одежду, которую могли себе позволить. Тем не менее, женщины старались красиво выглядеть. Носили платья из холста, прямые юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки.

Новая экономическая политика (1921-1929) для швейной промышленности ставила задачу на создание единой для всех моды.

У модниц 20-х годов времен НЭПа были те же идеалы, что и у эмансипированных женщин во всем мире – худая фигура, позволяющая носить платья с заниженной талией длиной до колен, необычные прически на короткие волосы, нити жемчуга (чаще искусственного), обернутые вокруг шеи, перчатки, яркая помада. Из обуви отдавалось предпочтение закрытым туфлям на устойчивом каблуке-рюмке. Большую популярность имели дешёвые крашеные меха, как были у Натальи Воробьевой в роли Эллочки-людоедки в фильме "12 стульев" (1971):

Шляпки подвергались критике, как явный признак буржуазности, и активно вытеснялись красными косынками, которые завязывали на затылке.

Частные предприниматели – нэпманы начали завозить одежду из Европы. Дорогие модные импортные вещи носили сами нэпманы, семьи высокопоставленных чиновников и известные люди. Те, кому блага НЭПа были не по средствам, обеспечивали себе модную одежду рукоделием, перешивая старые платья, обращаясь к выкройкам в журналах мод.

Первый советский журнал мод «Ателье», в работе над которым приняли участие многие известные художники, появился в 1923 году. Его возглавила Надежда Ламанова, которая до революции шила одежду для императорской семьи, а потом – для советской элиты. Этот номер стал последним: издавать его было дорого, к тому же партийное руководство оценило его как слишком «буржуазный».

В 1925 году Надежда Ламанова вместе с Верой Мухиной выпустили альбом «Искусство в быту», в котором представили модели бытовой одежды. Их платья предназначались для обычных женщин и имели простой крой, чтобы у каждой читательницы была возможность самостоятельно сшить себе достойный наряд.

В том же году Ламанова и Мухина приняли участие во Всемирной выставке в Париже и получили Гран при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Их наряды демонстрировали эпатажная Лиля Брик, главная муза Владимира Маяковского и известная модница того времени, со своей сестрой Эльзой Триоли.

Лиля Брик была одной из ярких икон стиля творческой богемы в СССР. Она всегда была одета по последней моде благодаря постоянным поездкам и сестре, которая жила во Франции. Лиля носила экстравагантные вечерние наряды и была одной из первых женщин, которые в Советском Cоюзе надели брюки.

В конце 20-х годов женщин, одетых в стиле НЭП, стали считать несоответствующими нравственности и морали нового советского общества.

Мои любимые образы «ревущих 20-х» в кинематографе

Первая в списке, конечно, Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки» (Some Like It Hot,1959). Несмотря на то, что действие сюжета происходит в 20-х годах, платья Мэрилин адаптированы для нужного эффекта её образу. Они не прямого кроя, а обтягивают фигуру актрисы. Эффект моды 20-х годов получен декорацией и отсутствием акцента на талии.


Джек Леммон и Тони Кёртис носят платья свободного кроя и шляпки-клош. Фильм получил премию «Оскар» за лучшие костюмы в черно-белом фильме.

Джессика Бил в фильме «Легкое поведение» (Easy Virtue, 2008) играет гламурную американку, которая красит волосы в платиновый блонд, носит брюки, водит гоночный автомобиль, чем возмущает семью своего нового мужа из английской провинции. Помимо строгих мужских нарядов, Джессика в фильме носит изящные женственные платья.

Марион Котийяр в фильме «Полночь в Париже» (Midnight in Paris, 2011) в роли загадочной музы художников эпохи авангарда носит типичные платья богемы 20-х годов.

Анджелина Джоли в фильме «Подмена» (Changeling, 2008) часто появляется в пальто и шляпках-клош.

Эмма Стоун в фильме «Магия лунного света» (Magic in the Moonlight, 2014) в основном носит одежду для отдыха.

В фильме «Чикаго» (Chicago, 2002) шикарные сценические костюмы и халаты носят Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс и Куин Латифа. Фильм получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Простые романтичные платья носит Наоми Уоттс в фильме «Разрисованная вуаль» (The Painted Veil, 2006).

Эдди Редмэйн, Алисия Викандер и Эмбер Хёрд в фильм «Девушка из Дании» (The Danish Girl, 2015) носят костюмы, которые демонстрируют принадлежность героев к богемным кругам.

И «на десерт» - Кэри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 2013). Актриса носит меховые боа и платья с откровенными вырезами на спине, декорированные золотыми нитями, бисером и бахромой, которые создала Миучча Прада. Повязки на голову, инкрустированные жемчугом и бриллиантами, и другие украшения для фильма создали компания Tiffany & Co. За лучший дизайн костюмов фильм получил премии «Оскар» и BAFTA.

Сегодня мода двадцатых годов служит неисчерпаемым источником вдохновения, как для дизайнеров, так и для фэшн-фотографов.

Полгода мы живем в новом десятилетии двадцатых годов XXI века, а исторические перемены уже начались. Как эти перемены отразятся на моде, станем ли мы активно наряжаться или не захотим снимать удобную домашнюю одежду, к которой привыкли во время карантина, и какой эпитет закрепится к нашим двадцатым, покажет время.


Пожалуйста, поделитесь с постом с теми, кому это будет интересно!

921 просмотр
bottom of page