46 книг о моде

1. Несмотря на то, что после французской революции 1789 года гардероб королевы Марии Антуанетты, которая была настоящей жертвой моды, практически полностью уничтожен, имя Розы Бертен, личной модистки Её Высочества, осталось в истории моды. Мишель Сапори в книге "Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты" рассказала о её судьбе: как она взлетела по социальной лестнице, одевала аристократок своего времени, как революция повлияла на её карьеру. Роза Бертен прожила очень успешную и творческую жизнь. Её магазин в Париже "Великий Могол" представлял всё, что олицетворяло самый шик. Её творения дошли и до Российского императорского двора. Национальные исторические архивы России хранят копию счетов "Великого Могола". Документы свидетельствуют, что за период с 1788 по 1792 год были изготовлены 39 платьев для Марии Фёдоровны.

2.Книга об обратной стороне моды, позволяющая задуматься о происхождении платья, которое мы покупаем, и почему оно дешёвое. С тех пор как почти два столетия назад изобрели механический ткацкий станок, мода стала грязным и беспринципным бизнесом, владельцы которого эксплуатируют людей и землю ради щедрых прибылей. Цепочка поставок неизменно включала и включает в себя такие элементы, как рабство, детский труд и труд заключенных. В конце 1980-х гг. сформировался новый сегмент – быстрая мода, высокоскоростное массовое производство ультрамодной одежды на фабриках субподрядчиков и ее последующая реализация тысячами сетевых магазинов. Чтобы поддерживать низкие цены, бренды быстрой моды урезали производственные расходы, пользуясь доступной дешевой рабочей силой в беднейших странах мира. Дана Томас в книге "Fashionopolis. Цена быстрой моды и будущее одежды" рассказала как политика и законодательство на торговлю в США повлияли на модный бизнес, как родилась быстрая мода, в каких условиях отшивается одежда, которую мы носим, о нелегальных швейных фабриках и трагедиях на них, о финансовых махинациях в фэшн-бизнесе и какой предмет одежды самый водозатратный и больше всего загрязняет нашу планету (спойлер - джинсы). Автор описывает процессы компаний, для которых забота об экологии стоит выше прибыли. Они создают медленную моду. Это ширящееся движение мастеров, дизайнеров, продавцов и производителей со всего мира, которые в ответ на быструю моду и глобализацию значительно умерили темпы и финансовые аппетиты, позволив себе сосредоточиться на создании вещей, обладающих внутренней ценностью, на заботе о впечатлениях клиентов и на уменьшении воздействия на окружающую среду. Медленная мода делает ставку на локализацию и регионализм, а не на массовость. Она чтит ремесленные навыки и уважает традиции, осваивая при этом современные технологии, чтобы сделать производство более чистым и эффективным. Игроки бизнеса создают новые устойчивые материалы. Например, сумка «Фалабелла» от Стеллы Маккартни украшена металлической цепочкой, сделанная из майло - искусственной кожи из мицелия, подземной части лесных грибов. Автор также рассказывает о новых технологиях в моде (3D печать для принтов на ткани, швейботы (роботы), ИИ-стилисты) и размышляет о будущем моды, где большинство людей одежду не покупают, а берут в аренду.

3.Книга Кэролайн Кокс "История обуви в деталях. С античных времен до наших дней" о всех видах обуви и периодах, когда их впервые начали носить и когда мода на них возвращалась.

Отрывок о каблуке "Людовик":Это одна из самых ранних форм каблука. Придумал ее Николя Лестаж в 1660 году. Каблуки вошли в моду благодаря французскому королю Людовику XIV, который был невысок ростом, всего 160 см, ему хотелось выглядеть внушительно. Сужавшиеся в центральной части и расширяющиеся книзу, они выглядели изящно и были достаточно устойчивы при ходьбе.Благодаря фаворитке Людовика XV маркизе де Помпадур популярными стали чуть более высокие и тонкие каблуки "Людовик", получившие название "Помпадур". Маркиза предпочитала туфельки с огромными парчовыми бантами или драгоценными пряжками.

4.Мемуары Поля Пуаре, великого реформатора в истории моды, охватывают длинный период, начиная с того момента, как он вошел в мир моды, работая сначала у Дусе, а затем в известном Доме моды Ворта. Именно здесь молодой дизайнер впервые проявил свою оригинальность и смелость в экспериментах с женским образом.

Важнейшим событием стало революционное решение Поля Пуаре в 1906 году освободить женщин от стесняющих движений корсетов с утягивающей талией. Перенос линии талии под грудь позволил визуально удлинить ноги и создать элегантный силуэт, подчеркивающий природную красоту женского тела. Этот поступок навсегда изменил историю моды, положив начало новой эпохе свободы и комфорта в женской одежде.

Значительным этапом творчества дизайнера стала поездка в Россию осенью 1911 года. Полностью покоренный красотой и уникальностью народного русского костюма, Пуаре вернулся во Францию вдохновленным новыми идеями. Вскоре он представил парижской публике уникальную коллекцию, основанную на русской тематике: нарядные сарафаны, богато украшенные вышивкой, дополненные традиционными народными аксессуарами, такими как расшитые рубахи и даже сапоги. Это было поистине новаторством в европейском мире высокой моды.

Кроме того, мастерские Пуаре стали своеобразным прибежищем для русских эмигрантов, оказавшихся в Европе после революции. Среди его моделей были талантливые русские девушки, включая Ксению (Кису) Куприну, дочь известного писателя Александра Куприна. 

Книга "Одевая эпоху" была написана в 1930-х годах, когда эмансипация женщин и ускорение ритма жизни привели к новым требованиям к моде. Стиль Пуаре постепенно утратил популярность, уступив место функциональности и удобству новых форматов одежды. 

5.Книга Екатерины Горпинко «Стихи и вещи» окунает в эпоху Серебряного века русской поэзии, раскрывая её через призму костюмов и аксессуаров знаменитых литераторов той эпохи. Автор доказывает, что одежда способна рассказать о поэте гораздо больше, чем поэтический текст. Каждое платье, шляпа или бант становятся частью творческой личности поэта, дополняя образы, созданные стихами. 

Книга начинается с описания стиля Владимира Маяковского, известного своим эксцентричным гардеробом. Его жёлтая кофта с огромным бантом-галстуком символизировала стремление к вниманию публики, помогала создать публичный образ бунтаря и экспериментатора. Цветастые галстуки, трость и неизменные цилиндры подчёркивали его принадлежность к новому поколению революционных деятелей культуры. 

Образ Марины Цветаевой узнаваемый: фирменная стрижка «боб», чёлка, чёрный чепчик и берет в поздние годы, цветные широкие юбки. Её наряды передают внутреннюю борьбу и энергию женщины-поэта, постоянно находящейся в поиске собственной идентичности. 

Сергей Есенин предстает читателю одетым в народные русские костюмы и лакированные ботинки. Наряд, словно воплощающий дуализм сельского и городского миров, отражает сложную личность поэта, вечно балансирующего между народным корнями и утончённой городской жизнью.

Отдельного внимания заслуживает Анна Ахматова, которую автор описывает как женщину, погружённую в романтику прошлого. Белоснежная пудра, шелковые халаты, японские кимоно и шали придают ей облик артистичной богемы. Аккуратно подобранные шляпки с перьями и броши завершают создание загадочной женской фигуры, одновременно притягательной и отчуждённой.

6.Патрисия Гуччи, внебрачная дочь Альдо Гуччи, делится в мемуарах «Во имя Гуччи. Мемуары дочери» своей историей взаимоотношений с отцом и его семьей, раскрывает содержание писем отца, адресованных её матери, моложе его на 30 лет. Книга повествует о взлетах и падениях империи одной из величайших империй моды, включая борьбу за власть, финансовые манипуляции, судебные разбирательства, ненависть и предательство.

7.Новая книга Александра Васильева «Сокровища кочевника: Париж и далее везде» повествует о его пути, начавшемся в 1982 году с приезда в Париж с портфелем собственных эскизов. За короткий срок он сумел стать известным международным специалистом в области театрального искусства и истории костюма. 

Автор делится яркими воспоминаниями о своем парижском опыте знакомства с представителями русской эмиграции, о педагогической практике по истории моды в разных уголках земного шара, творческом сотрудничестве с ведущими мировыми театрами, увлекательных поездках и встречах с выдающимися деятелями культуры, такими как Майя Плисецкая и Галина Вишневская. Васильев рассказал, как он овладел искусством "казаться", собрал свою уникальную коллекцию антиквариата, а также забавные эпизоды своей жизни, включая многочисленные попытки русских эмигранток женить его на себе.

Так как книга была написана после того, как он перестал вести телепередачу "Модный приговор" и были введены ограничения на его выставки в России, в каждой главе ловятся маркеры обиды к Родине и призывы задуматься о смене места жительства.

8.Ещё одна книга о семье Гуччи от Аллегры Гуччи, дочери Маурицио Гуччи (внука основателя империи Gucci) и Патриции Реджани, признанную заказчиком в убийстве своего мужа. 

В книге под названием "Тайна Гуччи. Правда, которая ждала своего часа" автор рассказала свою историю их семьи через воображаемый диалог со своим отцом. Она подробно описывает роскошный мир, в котором росла, полный скандалов, судебных разбирательств и манипуляций близких родственников.

9.Одежда любимых героев из сериалов влияет на коллекции и продажи модных брендов, фотосессии ведущих глянцевых журналов и даже темы костюмных вечеринок их поклонников. Анна Баштовая в своей новой книге "Мода и сериалы" рассказала о гардеробе персонажей: как и где художники по костюмам искали нужные наряды, что корректировали, как менялась одежда героя в связи с его настроением, статусом или событиями в сериале. Книга разделена на части по жанрам: ситкомы, комедийно-драматические, драматические, фантастические, фэнтези, подростковые, детективные, корпоративные и исторические сериалы. Каждая часть состоит из трёх сериалов.

10.Книга Дженнифер Робсон "Платье для королевы" — роман о вышивальщицах знаменитого ателье Нормана Хартнелла. Рассказанная история начинается в послевоенной Англии, до получения заказа на одно из самых известных свадебных платьев двадцатого века — платья королевы Елизаветы (в то время принцессы). В этой увлекательной книге описываются тяжелые судьбы двух девушек, чья дружба завязалась в ателье, и как, спустя десятилетия, свадебное платье Елизаветы помогло их потомкам... найти любовь.

11.Внешность и одежда художника может быть не менее значима и интересна, чем его творчество. В книге Терри Ньюман "Культовые художники и их стиль" вы найдёте информацию о стиле знаменитых художников и как их образы и творческие находки взаимодействуют с миром моды.

Выдержка из книги про Тамару де Лемпицка:

Де Лемпицка родилась в Варшаве в 1898 г. и какое-то время жила с супругом-адвокатом в Петербурге; во время революции ее муж был арестован, после чего пара уехала из России. Перебравшись в Париж, де Лемпицка научилась зарабатывать на жизнь творчеством. Она писала портреты светских львиц, одетых по последней моде — например, в трикотаж от Жана Пату и приталенные шелковые платья от мадам Вионне. На картине 1930 г. возлюбленная художницы Ира Перро предстает в облегающем платье из белого атласа с асимметричными оборками — кинематографичном наряде, весьма похожем на те, что носила и сама де Лемпицка. <...>Элегантный гардероб де Лемпицки неизменно пополнялся лучшими новинками сезона. Художница обожала шляпы; ее любимоймастерицей была Роза Дескат, чьи экстравагантные творения в формелетающих — или суповых — тарелок носили первые модницы Европыи Нью-Йорка. <...>Ее картину «Девушка с перчатками» (1929) прекрасно обыграл Альбер Эльбаз в пляжной коллекции 2014 г. для дома Lanvin, создав абсолютно современное и при этом невероятно выразительное зеленое платье. В ту же коллекцию входил и парадный туалет длиной до пола, с открытым плечом и оборками, словно придуманный для моделей де Лемпицки.

12.Мода уже давно проникла в стены музеев. По всему миру наблюдается всплеск интереса к собраниям костюмов в музеях и выставкам на темы, связанные с модой или каким-либо её аспектом (например, фотографы, известные своими работами для модных изданий, сценические костюмы известных исполнителей, картины, где изображена одежда, наследие элитных брендов модной одежды и т.д.). При разных подходах в организации экспозиции облик моды в музее способен вызвать ностальгию, рассказать о судьбах отдельных людей, стимулировать ощущение пребывания в ином времени и пространстве. В книге Джулии Петров "Мода, история, музеи. Рождение музея одежды" рассматриваются наиболее заметные и авторитетные музеи англоязычных стран, в настоящее время собирающих и выставляющих исторические костюмы. Автор анализирует, как технические атрибуты экспозиции (манекены, опоры, ярлыки, интерьер) влияют на обрамление выставок. Изложенная в книге история выставок моды, проходившие на протяжении прошлого столетия, структурирована по темам: торговля, социальные науки, искусство, театр, бытовые ситуации и история.

13.В 1974 году Диана фон Фюрстенберг создала модель платья с запáхом, которое стало символом внутренней силы и независимости для целого поколения женщин. После перерыва в работе в модном бизнесе, в 1997 году Диана перевыпустила культовую модель и закрепила за своей компанией статус международного люксового бренда. Сейчас вещи и аксессуары её бренда DVF продаются более чем в 55 странах мира. В 2012 году журнал Forbes назвал её самой влиятельной женщиной в индустрии моды.

Диана разделила свою книгу "Женщина, которой я хотела стать" на главы о том, что её всегда вдохновляло и продолжает давать силы: семья, любовь, красота и мир моды. Она рассказала, как её семья повлияла на её цели и ценности, как плавно её один роман переходил в другой, как боролась с болезнью, какими женщинами она восхищается.

Знаменитого дизайнера платья с запáхом в течение жизни окружали роскошные люди, она дружила и дружит со знаменитостями. Она много путешествовала, бывала на безумных вечеринках, создавала и теряла свои модные бренды.

14.Марсель Эдрих в книге "Загадочная Коко Шанель" описал монологи Великой Мадемуазель и свои размышления о том, что было правдой, а что ложью. Она всегда плыла против течения, добивалась триумфов вопреки, разрушая традиции, прокладывая новые пути. В книге воспоминается её детство, победы, знакомство с покровителями, сотрудничество с Русскими сезонами, возвращение на Олимп Высокой моды.

15.Книга "Мода 1950-х годов" написана Дэниелом Милфорд-Коттамом, помощником куратора Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Автор рассказал о послевоенной моде в Британии: иконах стиля, повседневной моде, роли пальто и пластика, шляпах, вечерних платьях, нижнем белье и о том, как изменения моды проскользнули в следующее десятилетие.

16.Автор книги "Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши" - Франческа Картье Брикелл, прямой потомок Картье. Ее прапрапрадед основал компанию Cartier в 1847 году, а покойный дед, Жан-Жак Картье, был последним представителем семьи, который управлял и владел филиалом легендарного ювелирного Дома, до его продажи. В книге описаны истории о трех братьях, превративших скромный парижский ювелирный магазин своего деда в мировую империю роскоши, о взлётах и падениях ювелирного Дома, об обстановке и духе времени, в котором развиваются события, о родстве с первым кутюрье высокой моды Чарльзом Вортом. Также в книге рассказаны истории о соприкосновениях бренда с Россией: об ожерелье Екатерины Великой, клиентах из Российской империи, и, конечно, о Русских сезонах.

17.Ещё одна книга, которую написал Даниель Милфорд-Коттам. В книге "Эдвардианская мода" автор рассказал о последней эпохе, когда женщины носили корсеты и многослойные платья: влияние модной журналистики, театров и роста количества универмагов, появление специальных платьев для популярных видов спорта, известные модельеры, огромные шляпы с перьями, меха и "хромые юбки".

18.Джейн Шримптон в книге "Мода 1940-х" рассказала о моде в Британии во время Второй мировой войны и после неё. Как жёсткие нормы на покупку одежды и тканей, а также ограничения на наличие карманов и вышивки на одежде, формировали женскую моду, которая стала похожей на военную униформу. Автор рассказала о вязании, косметике и причёсках, тюрбане, свадебных платьях из парашютов и многом другом.

19.Художественная книга о моде - "Добывая "Биркин" (автор: Майкл Тонелло). Про то, как авантюрный американский визажист переехал в Барселону и заработал продавая продукцию Hermes на Ebay. Он помогал тысячам женщин приобрести заветную сумку Биркин, обманывая систему очередей и разыгрывая целые спектакли.

20.Гаранс Доре - французский фотограф, иллюстратор, журналист. Получила широкую известность благодаря своему блогу о моде. 

Несколько цитат о моде и стиле из её книги "Любовь. Стиль. Жизнь":

*Первый урок классического французского стиля: если вещь тебе идёт, храни ей верность.

*Стиль - это увлекательный способ проникнуть в собственный внутренний мир, раскрыть свой творческий потенциал и проявить себя как личность.

*Носить копию - это не самое лучшее послание, как себе, так и окружающим.

*Полуфрак - ваш тайный агент. В нём вы красивы, но без налёта нарочитости - в отличие от изысканного платья, которое окружающие запомнят лучше, чем вас.

*Эксцентричные вещи нельзя носить постоянно, если вы не хотите прослыть "чудачкой в безумной розовой шубе".

*В жизни француженки есть важные вехи, в частности покупка первых часов, первых духов, первой сумки - и весьма велик шанс, что она станет носить их постоянно, до конца своих дней.

*Мода наделяет определенной силой, помогая каждой женщине почувствовать себя красивой, и что ошибочный выбор - это не конец света.

21.Диана Вриланд - легендарный редактор американских Harper's Bazaar и Vogue. Также она была куратором и консультантом Института костюма Метрополитен-музея.

В автобиографии Диана рассказала о закате Прекрасной эпохи, жизни в Париже и Лондоне, о встрече с королём Испании и Жозефиной Бейкер, о королеве Марии и герцоге Виндзорском, о цветах и оттенках, о Коко Шанель, еде, обуви в Будапеште и немного о России.

22.Андре Леон Телли - американский фэшн-журналист, который работал в Women’s Wear Daily, W, The New York Times, Vogue.

Отрывок из его книги "Мои шифоновые окопы. Мемуары легенды Vogue":

То, что я увидел на подиуме, зная об источниках вдохновения Ива, помогло мне глубже понять творческое начало истинного гениях моды. После дефиле я поехал в офис и написал лучший с начала моей карьеры обзор. Я назвал его "Ив Сен-Лоран: на пике своего влияния". В нем говорилось: "Ив Сен-Лоран представил Бродвей, огни мегаполиса, Бурбон-стрит и великий джаз в коллекции от кутюр, которая станет одной из самых значимых в его творчестве".

Близилась ночь, я был в офисе один. Набрав на старом шумном телексе текст под впечатлением от увиденного, я отправил его в Нью-Йорк и рухнул на заднее сидение такси. Силы покинули меня, но в животе порхали бабочки - не от нервного возбуждения, а от того невероятного накала эмоций, свидетелем которого я сегодня стал.

<...>

На следующий день мой обзор вышел на первой полосе и имел оглушительный успех. Ив сказал, что никогда ещё модные критики не писали ничего лучше о его показах. Диана Вриланд прислала телеграмму, в которой восхваляла мои последние достижения и особенно обзор бродвейской коллекции. Мистер Фэйрчайд был мной так доволен, что я снова получил повышение: редактор моды WWD и W по всей Европе.

23.Анна Баштовая - преподаватель Московской школы кино и Британской высшей школы дизайна, автор статей для The Blueprint, Kinopoisk, Esquire, Arzamas. В качестве художника по костюму Анна принимала участие в создании рекламных роликов для брендов Яндекс, Adidas, МТС, Snickers, Касперский, Wella, KIA и т.д.

В книге "Мода и кино. Как фильмы формируют тренды" Анна рассказала о мировых художниках костюмов (Адриан, Уолтер Планкетт, Жан Луи, Эдит Хэд, Уильям Травилла и др.), кинодивах, на которых женщины хотели быть похожими в разные десятилетия (Луиза Брукс, Джин Харлоу, Рита Хэйворт, Грейс Келли, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Джейн Фонда, Джин Сиберг, Джулия Робертс и др.), о том, как они все между собой переплетены и кого вдохновили в будущем (киноленты, модные коллекции и фотосессии, рекламные кампании).

24.Билл Каннингем — культовый стритстайл фотограф "The New York Times", в прошлом - шляпник. В своих мемуарах "Модное восхождение" Билл рассказал о первом визите в Нью-Йорк и как он любил наблюдать за людьми, об изготовлении шляпок и своём первом ателье, военной службе во Франции, о своих клиентках и костюмированных вечеринках, как шляпки ушли из моды и он стал репортёром для WWD, как ездил на Недели моды в Европу и был на вечеринках в итальянских дворцах.Отрывок из книги о вкусе:Вкус - то, чем мало кто действительно обладает, хотя рекламные щиты на Мэдисон-авеню уверяют, будто достаточно купить то-то и то-то - и вот вы уже одеты со вкусом. Но это, конечно же, ерунда. <...> Мнение, что вкус приходит с деньгами, - полная чушь; очевидно, что этого не происходит! Деньги лишь дают возможность плохому вкусу проявиться ярче и перерасти в откровенную вульгарность. <...> Для большинства людей мода - статусный символ, но их глубинное желание быть собой так и остается неудовлетворенным. Поэтому все новое в моде так долго приживается: крайне редко встречаются женщины, настолько уверенные в себе, чтобы начать носить одежду в новом стиле раньше других. <...> Одежда, несомненно, способна влиять на личность носителя. Женщина, одетая безвкусно и неряшливо, вечно ноет и сама не знает, почему. Дух ее принимает ту же форму, что оболочка. Взгляните, как загораются глаза большинства женщин, когда им на плечи надевают норковую шубку. Они сразу начинают чувствовать себя изысканными и элегантными.Также рекомендую посмотреть документальный фильм о нём: "Билл Каннингем Нью-Йорк" (Bill Cunningham: New York, 2010).

25.Елена Жерихина "Петербургские маскарады".

Маскарад - увеселительный бал, на котором все носят маски и одеты в специальные костюмы. На маскарадах этикет и речь подчиняются не общественной норме, а стилю костюма, который делает человека неузнаваемым. Маскарад - единственная возможность, изменив внешность, перестать быть собой - можно вести себя так, как невозможно в своем кругу, а также средство проявить себя особам, страдавшим застенчивостью. Маскарад известен в России с XVIII века, когда он занял место традиционных народных гуляний ряженных. Придворные маскарады часто устраивались в царствование императрицы Елизаветы Петровны: два раза в неделю в зимний сезон. Она обычно носила светлые нарядные платья, а на одном из маскарадов появилась в простом черном бархатном платье без украшений. В этом платье, с маской в руке она изображена на портрете Гроота.Раз в дни Венского конгресса, в 1816 году император Александр I переоделся в платье своей сестры, великой княгини Екатерины Павловны и "поразил всех своим сходством с нею".Кульминацией массовых придворных маскарадов были новогодние в Зимнем дворце 1 января и летние - в Петергофской резиденции. Доступ в царские палаты был открыт для каждого прилично одетого.Из записей императрицы Александры Фёдоровны: "Все были замаскированы с головы до ног. Maman - волшебницею, императрица Елизавета Алексеевна - летучей мышью, я - индийским принцем с чалмой из шали, в длинном ниспадающем верхнем платье и в широких шароварах из восточной ткани."Баснописец И.А. Крылов, приглашенный великой княгиней Еленой Павловной, отличавшийся тучностью в свои шестьдесят семь лет, играл роль музы комедии Талии. Его белая туника была украшена вышивкой золоченой нитью; поверх нее пеплум из оранжевой дымки с газовым кушаком; на голове - парик с локонами и вышитая золотыми блестками корона с полумесяцем и вуалью.

26.В книге Ольги Хорошиловой "Мода и гении" вы можете прочитать о платьях на картинах Леонардо да Винчи, нарядах Екатерины Великой и военных акцентов в костюме, о пристрастии Чайковского к шопингу, о лучших и худших годах викторианского модника Оскара Уайльда, о шубах и шузомании Майи Плисецкой.Отрывок из книги:Екатерина II была не только хитроумным правителем. Она первой среди российских самодержцев осознала военную и политическую силу костюма и создала особый язык моды, которым выражала надежду на новые победы русской армии, высказывала свои патриотические чувства и умела припугнуть европейских государей, формально сохраняя благоразумное молчание.

27."Мода и искусство". Это сборник научных статей о том, как искусство и мода встречаются, соприкасаются и пересекаются. Несколько мыслей из книги:*Даже с явным присутствием элемента творчества мода воспринимается как индустрия и традиционно к моде относились с пренебрежением - как к чему-то поверхностному, недолговечному и плотскому. Тем не менее, мода частично добилась статуса культурного наследия. Модные вещи выставляются в музеях, продаются на аукционах как предметы искусства, стали предметом коллекционирования. *Становясь искусством мода "убивает" свою главную функцию - ношения. Ценное платье становится музейным экспонатом, помещается в витрину и перестает быть предметом гардероба, так как его уже больше никто и никогда не наденет.*Искусство и мода - это приблизительные системы координат в многонаселенном, подвижном и сложно обустроенном пространстве эстетического мироздания. *Отношения между дизайном одежды и изящным искусством варьируются в системах моды разных стран, завися от культурного и социального контекста отдельного города или страны и от уровня культурных и экономических ресурсов.*Фотография делает гораздо больше, чем какой-либо другой вид искусства: она сохраняет прошлое для настоящего посредством образа. Этот образ как историческое свидетельство принадлежит тому времени, когда фотография была сделана.*Историю костюма времен, когда фотографий еще не было, анализируют по одежде персонажей картин. Художники пишут костюм своего времени и осознанно или бессознательно ориентируются на свой собственный опыт по части платья. Иногда мы видим точное и реалистичное изображение современного костюма, а иногда художники работают с темами, далекими от современности, например, с историческими, мифологическими и религиозными сюжетами.*Модное дефиле тоже является частью искусства: как театрализованное представление или мини-спектакли с персонажами, сюжетными линиями, музыкальным сопровождением и декорациями.*И мода, и искусство по-своему выражают настроение и дух времени.

28.Книга мемуаров Сесила Битона «Зеркало моды» была выпущена в 1954 году и много раз переиздавалась. В ней описывается, как на его глазах менялась мода в первой половине ХХ века.

Начинается книга с его детских воспоминаний об Эдвардианской эпохе, об одежде матери и тети, а также о забытых иконах стиля, которые оставили в его творчестве неизгладимый след. Далее в книге он описывает перемены во время войн и после них: что и кто влиял на моду 1920-х и 1950-х. Также в книге есть глава о модных трендах интерьеров тех лет. Книга дополнена иллюстрациями самого автора.

29.Книга историка моды Александра Васильева под названием "Формула моды" отличается от его предыдущих книг. Она посвящена актуальной теме - трендам во время и после пандемии. И все это в 52 мини-главах. Ох, как я люблю небольшие главы с одной конкретной темой! Это как открыть инстаграм на пару свободных минут и узнать что-то новое для себя. Теперь я знаю о том, какое будущее будет у галстуков, вечерних платьев и ювелирных украшений, как одеваться для видео-собраний, как изменятся прически и макияж, как правильно делать покупки, какие предметы одежды нужны нам для базового гардероба во время пандемии, и о том, как выбирать очки и чехлы к ним и телефонам.Конечно, не обошлось и без истории: о том, как менялась мода на одежду, прически и макияж.Небольшой отрывок о помаде:В Средние века в Европе красить губы запрещала церковь. Это делали только женщины легкого поведения. В XVI веке при королеве Елизавете в высшем обществе вошли в моду ярко-красные губы на выбеленных лицах. Макияжем пользовались настолько интенсивно, что английский парламент принял закон, позволяющий мужчине разводиться с женой, если после свадьбы он обнаружит, что она не так красива, как казалась в период сватовства. Во Франции при Людовике XIV губы красили и мужчины. Кардинал Ришелье обожал помаду с яблочным запахом.

30.В книге профессора Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент "Анатомия моды: манера одеваться от эпохи возрождения до наших дней" описана история моды через призму человеческого тела. Каждая глава посвящена определенной части тела.Начинается книга с главы о голове и шее, в которой автор рассказала об истории париков, огромных причесок и шейных аксессуарах, таких как раф и высокий шейный платок, который обожали мужчины начала XVIII века. Далее путешествие по человеческому телу переходит к груди и талии, бедрам и ягодицам, гениталиям и ногам, и заканчивается главой о коже. В книге описывается переменчивая мода на корсеты, кринолины, бриджи, накладки на икры, чулки, брюки, перчатки, мушки. А также маски, которые в XVI веке носили для защиты кожи лица от ветра и мороза.

Отрывок из книги: В результате любительницы кринолинов зачастую попадали в неприятности, приводившие к серьезным травмам или смерти. Это был своего рода профессиональный риск.Самую распространенную опасность представлял огонь. Большие подвижные юбки легко могли задеть каминную решетку, на них могла упасть искра, и дама могла не заметить этого вовремя. Занявшись, объемная конструкция быстро начинала ярко пылать, и потушить огонь или даже приблизиться к жертве было крайне сложно. Случалось, что окружающие были вынуждены просто беспомощно наблюдать, как несчастная сгорала заживо.

31.В книге Елены Селестин "Тот самый парфюм: завораживающие истории культовых ароматов ХХ века" можете прочитать об истории таких духов как Coty, Lalique, Chanel, Jean Patou, Lanvin, Nina Ricci, Carven, Dior, Yves Saint Laurent и др.

Отрывок из книги: Shalimar Guerlain названы в честь садов одного из династии Великих Моголов, Шаха-Джахана, построившего Тадж-Махал и разбившего великие сады Шалимар в память о своей любимой жене. Звучание аромата было необычным: в нем ваниль гармонично и радостно переплетена с цитрусовыми. Флакон, созданный Раймондом Герленом (племянником Жака Герлена), символизировал прекрасный фонтан и производился на фабрике хрусталя Baccarat; темно-синяя пробка флакона напоминала корону на голове возлюбленной шахини. Изящная и эффектная этикетка повторяла абрис купола Тадж-Махала. Shalimar был представлен публике в 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже (выставка дала имя стилю Art-Deco), где брат Жака, Пьер Герлен, был вице-президентом жюри в разделе "Парфюмерия".

32.В книге Марни Фогг "История моды. 100 платьев, изменивших мир" рассказано не о конкретных 100 платьях, а о 100 фасонах платьев: платье амазонки, античный стиль, прозрачное платье, плиссированное платье, платье-картина, платье-футляр и др. Каждый раздел дополнен конкретными примерами известных платьев в истории моды, описанием и фотографиями.

Отрывок о тартане: Характерный клетчатый рисунок шотландской ткани издавна служил символом национальной идентичности и знаком принадлежности к тому или иному клану. Согласно древней традиции, глава клана должен был обеспечить своих последователей одеждой в клановых цветах.Тартаном или шотландкой называют клетчатый рисунок, полученный в результате перпендикулярного пересечения разноцветных нитей. Использование нитей двух цветов дает трехцветное сочетание на поверхности ткани. Изначально тартан не кроили, мужчины набрасывали длинный отрез ткани на плечо в виде пледа, а женщины носили его как шаль.Ранние тартаны отличались неяркими, приглушенными цветами, поскольку нити для их изготовления окрашивали с помощью натуральных красителей. С распространением анилиновых красителей в Викторианскую эпоху тартаны стали более яркими, порой даже аляповатыми. Долгое время тартан по-прежнему считался разновидностью традиционного сельского костюма и вышел на модную арену лишь в конце ХХ века, в коллекциях Вивьен Вествуд, Александра Маккуина и других.

33.Жизель Бюндхен "Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение".

Жизель Бюндхен - бразильская супермодель, одна из бывших ангелов "Victoria's Secret", принимала участие в рекламных кампаниях Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre, Chloé и др. С 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В 2016 году открывала Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сейчас она покинула модельный бизнес и создает экологические проекты.В своей автобиографии супермодель вспоминает о детстве и семейных традициях, переезде из маленького городка на юге Бразилии в крупнейший город Бразилии Сан-Паулу.В книге она рассказала об уроках, которые помогли ей жить более осознанной и радостной жизнью, вдохновили её преодолеть препятствия и подарили ей более глубокое понимание самой себя и мира вокруг.Она поделилась своими советами о дисциплине и утренних ритуалах, о медитации и воспитании детей, о самокритике, питании, тренировках и лечении натуральными средствами.

34.В книге Джудит Уатт об Эльзе Скиапарелли из серии «Vogue легенды моды» описываются годы творчества легендарного дизайнера: от первого свитера «с бантом» до банкротства. Отрывок о вышивке из книги:

К концу 1930-х годов в арсенал выразительных средств Скиапарелли прочно входит вышивка. Вместо готовых тканей и грубых твидов в вечерних туалетах 1936 года главенствует либо мех – обезьяна, норка, лиса; либо жесткая на ощупь, выпуклая вышивка – золотое шитье, стеклярус, ткань, расшитая золотыми блестками или полудрагоценными камнями – кораллами, бирюзой. <...> Для Скиапарелли вышивка стала модным средством выражения. С поясов и воротников она перешла на жакеты, костюмы, пальто, вечерние туалеты и болеро. Некоторые из знаменитых моделей Скиапарелли созданы в сотружестве с Лесажем. Она изучала витражи и средневековую церковную утварь в поисках вдохновения и идей, обращалась к золотой канители, работала с мурановскими стеклодувами, использовала металлические вставки, морскую гальку, полудрагоценные камни и сениль, и конечно, золото, извлекая из всего этого максимум возможностей.

35.В книге Алены Долецкой, первого главного редактора российского Vogue, «Не жизнь, а сказка», вы найдете много увлекательных рассказов ("сказок", как называет автор) из её жизни: от юношества до наших дней. Для поклонников моды будут интересны "сказки" о том, как Алена Станиславовна попала в Vogue, как встретила Катрин Денёв в книжном магазине в Париже, о доброте Натальи Водяновой и о своенравности Наоми Кэмпбелл, о Skype-интервью с Димой Биланом и ссоре с Карлом Лагерфельдом, и наконец - об увольнении из Vogue.

36.Очередная книга историка моды Александра Васильева «Фамильные ценности» – это мемуары его дяди, отца, и его собственные. Он вспоминает о детстве и юности, своем окружении, первой работе на телевидении и страсти к собирательству, о первой любви и эмиграции в Париж. Отрывок о книгах в его детстве:

Любимые праздники моего детства – Новый год и день рождения, на которые мне чаще всего по моей просьбе дарили хлопушки и гуашевые краски. Стоили они в то время 3 рубля 20 копеек. Не велосипед, не пистолет, а именно гуашь, потому что я всегда хотел рисовать. А использованные хлопушки в детских руках превращались в кукол для моего театра, которые я с радостью мастерил целыми днями. Но лучший подарок сделала моя любимая тетя Ирина Павловна Васильева. На один из дней рождений она подарила мне «Историю костюма» Марии Николаевны Мерцаловой. С этой книги началось мое увлечение историей моды. А любимым чтением долгие годы оставалась Большая советская энциклопедия. В нашей домашней библиотеке имелось полное собрание – пятьдесят один том. Я любил рассматривать вклейки с цветными иллюстрациями на тему разных исторических стилей: барокко, рококо... В приложении к одному из томов была помещена статья о моем папе. Это был большой повод для гордости.

37.У книги “The Hidden Facts Of Fashion“ от Fashionary, которые специализируются на товарах для создателей и любителей моды, основная мысль – каждый предмет одежды имеет историю. Прочитав книгу вы узнаете что на самом деле продают в аутлетах, почему смокинги черные, а у тельняшки 21 полоска, для чего предназначен маленький кармашек на джинсах, где до сих пор нельзя носить мини-юбки и многое другое.

38.“Fashion business manual” - больше о запуске фэшн-бренда и что надо для этого знать, от профессий в фэшн-бизнесе до основ маркетинга и ритейла. Как и во всех книгах Fashionary, материал преподнесен кратко и конкретно по теме, много инфографики, которая помогает разложить информацию в голове по полочкам. Я читала ее для того, чтобы узнать англоязычные фэшн-термины. И она того стоила.

39.Автобиографическую книгу Синди Кроуфорд «Жить и восхищать» (Becoming) я с огромным удовольствием прочитала, когда собирала информацию к посту о супермоделях 90-х. Книгу она выпустила в 2015 году, накануне своего 50-летия, в которой рассказала о тридцати годах работы моделью, чему её научили разные фотографы, какие были сложности в начале карьеры, об опасных съемках и дисциплине, о неудачной попытке сниматься в кино, о материнстве и старости.

40.В книге "Дресс-код. Голая правда о моде" Мари Гринде Арнтцен размышляет о потребности к моде, о том, какие детали о человеке раскрывает его одежда, о быстрой моде и роскоши, о силе красоты и обратной стороне моды при слишком частом шопинге. Автор считает, что "люди - не жертвы моды, но и мода - не лакей, прислуживающий человеку."

Отрывок об Анне Пьяджи, модного критика, редактора и иконы стиля:

В дополнение к эксклюзивной одежде и вызывающему макияжу она носила крошечные, необычные и совершенно не функциональные шляпы, а также трость, слишком короткую, чтобы опираться на нее при ходьбе. Ее облик был помесью образов панка, клоуна и Марии Антуанетты. <...> когда Карл Лагерфельд устроил пышный бал, темой которого стала Венеция, большинство гостей явились в нарядах венецианских герцогов и герцогинь. Но не Анна. Она оделась, как жена рыбака, и пришла на мероприятие с полной корзиной водорослей и крабов на голове. На шее у нее висела связка мертвых голубей, купленных у мясника. Когда часы пробили полночь, голуби начали кровоточить. И тогда Пьяджи пришлось отправиться домой - прямо как Золушке.

41.Книга "The Lives of 50 Fashion Legends" от Fashionary о детстве, образовании, карьере, событиях, личной жизни и главных творениях 50-ти самых узнаваемых дизайнеров моды в хронологическом порядке. В конце книги представлена сравнительная статистика дизайнеров: об их первых работах, городах, где прошли их первые показы, возрасте, когда был открыт их первый магазин и когда покинули свой бренд.

42."Гардероб в стиле Zero Waste. Практическое руководство по осознанному потреблению". Авторы Кристина Дин, Ханна Лейн и София Тёрнеберг размышляют о том, как индустрия моды влияет на окружающую среду, и озабочены тем, что мы знаем лучше о содержимом нашего холодильника, чем о том, что висит у нас в шкафу, так как мы носим только 20% своей одежды. Авторы предлагают воспользоваться советами эко-активисток о правильном уходе за одеждой, о полезных навыках эко-стирки и как выводить пятна, как окрасить одежду натуральными красителями и переделать одежду, куда отдать ненужную одежду, где она продолжит жить, и где ее арендовать, как изучать экологическую и социальную политику брендов перед покупкой одежды.

43."Женщина, у которой есть план", которую написала о своей жизни Мэй Маск, 72-летняя модель, за плечами которой более полувека модельной карьеры (и чья она мама - сами знаете 😉). 2 отрывка из книги:

В пятьдесят девять лет я перестала закрашивать седину. Два года спустя я снялась для обложки журнала New York. (Вообще-то я не была беременна, но выглядело довольно правдоподобно.) В шестьдесят семь лет я впервые участвовала в показе Недели моды в Нью-Йорке наравне с женщинами втрое младше меня. В шестьдесят девять лет я стала лицом косметической марки CoverGirl. <...>

Я не носила броских вещей в прошлом - но теперь другое дело. Когда я участвую в модных или тестовых съемках с разнообразной тематикой, меня часто одевают самым смелым и неожиданным образом. Теперь я интересуюсь трендами и отважно отдаю свой внешний облик в руки команды профессионалов моды. Бывает, что взглянув на себя в зеркало перед выходом, я дивлюсь: "О чем только думал мой стилист? Не понимаю этот образ". Но я обожаю, как реагируют фотографы, друзья и незнакомцы на то, что я не выгляжу как типичная женщина семидесяти одного года и заигрываю с модой. Что ж я раньше так не одевалась?

44.Несколько лет у меня "пылилась" книга Татьяны Белоусовой "Всё про стиль: этикет, мода и жизнь" и дождалась своего часа на карантине Covid-19. Для меня самая интересная часть была об иконах стиля, не только зарубежных (Грейс Келли, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, Мария Каллас), но и российских (Любовь Орлова, Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Рената Литвиновой, Марина Влади, Элина Быстрицкая). В книге много интересной информации о Домах моды, их успехе и соперничестве, о бизнес этикете, в том числе мужском. Небольшой отрывок о стиле Марии Каллас:

Имея от природы очень яркую и броскую внешность, открыв для себя мир моды, она крайне осторожно включала в свою жизнь новинки, отдавая предпочтение консервативному стилю и невысоким каблукам. Ее вечерние наряды были очень лаконичными в силуэте и в отделках и мало отличались от ее сценических костюмов - и те и другие сейчас весьма дорого продаются на аукционах или составляют музейные коллекции.

45.Еще одна книга, которую я рекомендую прочитать на досуге всем любителям моды - "Эшли Грэм. Новая модель. Автобиография самой известной модели plus size". Эшли Грэм является не только знаменитой моделью плюс-сайз, она также ярая боди-активистка, которая пропагандирует уверенность в девушках с пышными формами. Эшли Грэм была на обложках журналов Sports Illustrated, Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Maxim и лицом рекламных компаний Sephora, Levi's, Marina Rinaldi, Dolce and Gabbana, H&M и др.В своей автобиографии модель вспоминает о том, как ее обижали в школе из-за пышных форм, своих первых шагах в модельном бизнесе, о шальном первом годе в Нью-Йорке, о знакомстве с мужем и о запуске своей линии женского белья больших размеров. Также в книге она рассказывает о питании и отношении к своему весу.

46.И на десерт — книга Лоран Бастид и Жанны Дамас "В Париже: 20 женщин о жизни в городе огней". Портреты 20 современных парижанок из сферы моды, СМИ, культуры и искусства. Им от 14 до 70, они живут на разных уголках Парижа и привязаны к своему кварталу. Об их образе жизни, любимых местах (ресторанах, пекарнях, магазинах), красной помаде и обязательном плаще. Чего-то познавательного в книге не ждите, но помечтать о Париже точно получится.

Отрывок о плаще:

100% женщин, с которыми мы встречались при написании этой книги, имеют в своем гардеробе плащ, часто купленный на барахолке, который и зимой, и летом висит на вешалке в прихожей. Все известные нам парижанки надевают его в плохую погоду (то есть часто), в межсезонье (которое длится десять месяцев в году), когда выходят куда-то по вечерам, когда отправляются на воскресную прогулку, поверх скромной одежды или шикарного наряда, когда работают и когда остаются без работы, когда хотят кого-то соблазнить и когда не хотят, чтобы их видели, когда они в хорошей форме и когда чем-то угнетены, когда одеты в джинсы или в платье, когда чувствуют себя женственными и когда одеваются по-мужски, когда отправляются на танцы или вкалывать не покладая рук…