И снова, в конце года, я подвела итог по книгам, связанных с модой, которые я прочитала в этом году.
1. Гаранс Доре - французский фотограф, иллюстратор, журналист. Получила широкую известность благодаря своему блогу о моде.
Несколько цитат о моде и стиле из её книги "Любовь. Стиль. Жизнь":
*Первый урок классического французского стиля: если вещь тебе идёт, храни ей верность.
*Стиль - это увлекательный способ проникнуть в собственный внутренний мир, раскрыть свой творческий потенциал и проявить себя как личность.
*Носить копию - это не самое лучшее послание, как себе, так и окружающим.
*Полуфрак - ваш тайный агент. В нём вы красивы, но без налёта нарочитости - в отличие от изысканного платья, которое окружающие запомнят лучше, чем вас.
*Эксцентричные вещи нельзя носить постоянно, если вы не хотите прослыть "чудачкой в безумной розовой шубе".
*В жизни француженки есть важные вехи, в частности покупка первых часов, первых духов, первой сумки - и весьма велик шанс, что она станет носить их постоянно, до конца своих дней.
*Мода наделяет определенной силой, помогая каждой женщине почувствовать себя красивой, и что ошибочный выбор - это не конец света.
2. Диана Вриланд - легендарный редактор американских Harper's Bazaar и Vogue. Также она была куратором и консультантом Института костюма Метрополитен-музея.
В автобиографии Диана рассказала о закате Прекрасной эпохи, жизни в Париже и Лондоне, о встрече с королём Испании и Жозефиной Бейкер, о королеве Марии и герцоге Виндзорском, о цветах и оттенках, о Коко Шанель, еде, обуви в Будапеште и немного о России.
3. Андре Леон Телли - американский фэшн-журналист, который работал в Women’s Wear Daily, W, The New York Times, Vogue.
Отрывок из его книги "Мои шифоновые окопы. Мемуары легенды Vogue":
То, что я увидел на подиуме, зная об источниках вдохновения Ива, помогло мне глубже понять творческое начало истинного гениях моды. После дефиле я поехал в офис и написал лучший с начала моей карьеры обзор. Я назвал его "Ив Сен-Лоран: на пике своего влияния". В нем говорилось: "Ив Сен-Лоран представил Бродвей, огни мегаполиса, Бурбон-стрит и великий джаз в коллекции от кутюр, которая станет одной из самых значимых в его творчестве".
Близилась ночь, я был в офисе один. Набрав на старом шумном телексе текст под впечатлением от увиденного, я отправил его в Нью-Йорк и рухнул на заднее сидение такси. Силы покинули меня, но в животе порхали бабочки - не от нервного возбуждения, а от того невероятного накала эмоций, свидетелем которого я сегодня стал.
<...>
На следующий день мой обзор вышел на первой полосе и имел оглушительный успех. Ив сказал, что никогда ещё модные критики не писали ничего лучше о его показах. Диана Вриланд прислала телеграмму, в которой восхваляла мои последние достижения и особенно обзор бродвейской коллекции. Мистер Фэйрчайд был мной так доволен, что я снова получил повышение: редактор моды WWD и W по всей Европе.
4. Анна Баштовая - преподаватель Московской школы кино и Британской высшей школы дизайна, автор статей для The Blueprint, Kinopoisk, Esquire, Arzamas. В качестве художника по костюму Анна принимала участие в создании рекламных роликов для брендов Яндекс, Adidas, МТС, Snickers, Касперский, Wella, KIA и т.д.
В книге "Мода и кино. Как фильмы формируют тренды" Анна рассказала о мировых художниках костюмов (Адриан, Уолтер Планкетт, Жан Луи, Эдит Хэд, Уильям Травилла и др.), кинодивах, на которых женщины хотели быть похожими в разные десятилетия (Луиза Брукс, Джин Харлоу, Рита Хэйворт, Грейс Келли, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Джейн Фонда, Джин Сиберг, Джулия Робертс и др.), о том, как они все между собой переплетены и кого вдохновили в будущем (киноленты, модные коллекции и фотосессии, рекламные кампании).
5. Билл Каннингем — культовый стритстайл фотограф "The New York Times", в прошлом - шляпник. В своих мемуарах "Модное восхождение" Билл рассказал о первом визите в Нью-Йорк и как он любил наблюдать за людьми, об изготовлении шляпок и своём первом ателье, военной службе во Франции, о своих клиентках и костюмированных вечеринках, как шляпки ушли из моды и он стал репортёром для WWD, как ездил на Недели моды в Европу и был на вечеринках в итальянских дворцах. Отрывок из книги о вкусе: Вкус - то, чем мало кто действительно обладает, хотя рекламные щиты на Мэдисон-авеню уверяют, будто достаточно купить то-то и то-то - и вот вы уже одеты со вкусом. Но это, конечно же, ерунда. <...> Мнение, что вкус приходит с деньгами, - полная чушь; очевидно, что этого не происходит! Деньги лишь дают возможность плохому вкусу проявиться ярче и перерасти в откровенную вульгарность. <...> Для большинства людей мода - статусный символ, но их глубинное желание быть собой так и остается неудовлетворенным. Поэтому все новое в моде так долго приживается: крайне редко встречаются женщины, настолько уверенные в себе, чтобы начать носить одежду в новом стиле раньше других. <...> Одежда, несомненно, способна влиять на личность носителя. Женщина, одетая безвкусно и неряшливо, вечно ноет и сама не знает, почему. Дух ее принимает ту же форму, что оболочка. Взгляните, как загораются глаза большинства женщин, когда им на плечи надевают норковую шубку. Они сразу начинают чувствовать себя изысканными и элегантными. Также рекомендую посмотреть документальный фильм о нём: "Билл Каннингем Нью-Йорк" (Bill Cunningham: New York, 2010).
6. Елена Жерихина "Петербургские маскарады".
Маскарад - увеселительный бал, на котором все носят маски и одеты в специальные костюмы. На маскарадах этикет и речь подчиняются не общественной норме, а стилю костюма, который делает человека неузнаваемым. Маскарад - единственная возможность, изменив внешность, перестать быть собой - можно вести себя так, как невозможно в своем кругу, а также средство проявить себя особам, страдавшим застенчивостью. Маскарад известен в России с XVIII века, когда он занял место традиционных народных гуляний ряженных. Придворные маскарады часто устраивались в царствование императрицы Елизаветы Петровны: два раза в неделю в зимний сезон. Она обычно носила светлые нарядные платья, а на одном из маскарадов появилась в простом черном бархатном платье без украшений. В этом платье, с маской в руке она изображена на портрете Гроота. Раз в дни Венского конгресса, в 1816 году император Александр I переоделся в платье своей сестры, великой княгини Екатерины Павловны и "поразил всех своим сходством с нею". Кульминацией массовых придворных маскарадов были новогодние в Зимнем дворце 1 января и летние - в Петергофской резиденции. Доступ в царские палаты был открыт для каждого прилично одетого. Из записей императрицы Александры Фёдоровны: "Все были замаскированы с головы до ног. Maman - волшебницею, императрица Елизавета Алексеевна - летучей мышью, я - индийским принцем с чалмой из шали, в длинном ниспадающем верхнем платье и в широких шароварах из восточной ткани." Баснописец И.А. Крылов, приглашенный великой княгиней Еленой Павловной, отличавшийся тучностью в свои шестьдесят семь лет, играл роль музы комедии Талии. Его белая туника была украшена вышивкой золоченой нитью; поверх нее пеплум из оранжевой дымки с газовым кушаком; на голове - парик с локонами и вышитая золотыми блестками корона с полумесяцем и вуалью.
7. В книге Ольги Хорошиловой "Мода и гении" вы можете прочитать о платьях на картинах Леонардо да Винчи, нарядах Екатерины Великой и военных акцентов в костюме, о пристрастии Чайковского к шопингу, о лучших и худших годах викторианского модника Оскара Уайльда, о шубах и шузомании Майи Плисецкой. Отрывок из книги: Екатерина II была не только хитроумным правителем. Она первой среди российских самодержцев осознала военную и политическую силу костюма и создала особый язык моды, которым выражала надежду на новые победы русской армии, высказывала свои патриотические чувства и умела припугнуть европейских государей, формально сохраняя благоразумное молчание.