Традиционно, в конце года я подвела итог по книгам, связанных с модой, которые я прочитала в этом году.
1. Первая мною прочитанная книга о моде в этом году - "Мода и искусство". Это сборник научных статей о том, как искусство и мода встречаются, соприкасаются и пересекаются. Несколько мыслей из книги: *Даже с явным присутствием элемента творчества мода воспринимается как индустрия и традиционно к моде относились с пренебрежением - как к чему-то поверхностному, недолговечному и плотскому. Тем не менее, мода частично добилась статуса культурного наследия. Модные вещи выставляются в музеях, продаются на аукционах как предметы искусства, стали предметом коллекционирования. *Становясь искусством мода "убивает" свою главную функцию - ношения. Ценное платье становится музейным экспонатом, помещается в витрину и перестает быть предметом гардероба, так как его уже больше никто и никогда не наденет. *Искусство и мода - это приблизительные системы координат в многонаселенном, подвижном и сложно обустроенном пространстве эстетического мироздания. *Отношения между дизайном одежды и изящным искусством варьируются в системах моды разных стран, завися от культурного и социального контекста отдельного города или страны и от уровня культурных и экономических ресурсов. *Фотография делает гораздо больше, чем какой-либо другой вид искусства: она сохраняет прошлое для настоящего посредством образа. Этот образ как историческое свидетельство принадлежит тому времени, когда фотография была сделана. *Историю костюма времен, когда фотографий еще не было, анализируют по одежде персонажей картин. Художники пишут костюм своего времени и осознанно или бессознательно ориентируются на свой собственный опыт по части платья. Иногда мы видим точное и реалистичное изображение современного костюма, а иногда художники работают с темами, далекими от современности, например, с историческими, мифологическими и религиозными сюжетами. *Модное дефиле тоже является частью искусства: как театрализованное представление или мини-спектакли с персонажами, сюжетными линиями, музыкальным сопровождением и декорациями. *И мода, и искусство по-своему выражают настроение и дух времени.
2. О книге Сесила Битона «Зеркало моды» я уже писала в посте о нем.
3. Новая книга историка моды Александра Васильева под названием "Формула моды" отличается от его предыдущих книг. Она посвящена актуальной теме - трендам во время и после пандемии. И все это в 52 мини-главах. Ох, как я люблю небольшие главы с одной конкретной темой! Это как открыть инстаграм на пару свободных минут и узнать что-то новое для себя. Теперь я знаю о том, какое будущее будет у галстуков, вечерних платьев и ювелирных украшений, как одеваться для видео-собраний, как изменятся прически и макияж, как правильно делать покупки, какие предметы одежды нужны нам для базового гардероба во время пандемии, и о том, как выбирать очки и чехлы к ним и телефонам. Конечно, не обошлось и без истории: о том, как менялась мода на одежду, прически и макияж. Небольшой отрывок о помаде: В Средние века в Европе красить губы запрещала церковь. Это делали только женщины легкого поведения. В XVI веке при королеве Елизавете в высшем обществе вошли в моду ярко-красные губы на выбеленных лицах. Макияжем пользовались настолько интенсивно, что английский парламент принял закон, позволяющий мужчине разводиться с женой, если после свадьбы он обнаружит, что она не так красива, как казалась в период сватовства. Во Франции при Людовике XIV губы красили и мужчины. Кардинал Ришелье обожал помаду с яблочным запахом.
4. В книге профессора Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент "Анатомия моды: манера одеваться от эпохи возрождения до наших дней" описана история моды через призму человеческого тела. Каждая глава посвящена определенной части тела. Начинается книга с главы о голове и шее, в которой автор рассказала об истории париков, огромных причесок и шейных аксессуарах, таких как раф и высокий шейный платок, который обожали мужчины начала XVIII века. Далее путешествие по человеческому телу переходит к груди и талии, бедрам и ягодицам, гениталиям и ногам, и заканчивается главой о коже. В книге описывается переменчивая мода на корсеты, кринолины, бриджи, накладки на икры, чулки, брюки, перчатки, мушки. А также маски, которые в XVI веке носили для защиты кожи лица от ветра и мороза. Отрывок из книги: В результате любительницы кринолинов зачастую попадали в неприятности, приводившие к серьезным травмам или смерти. Это был своего рода профессиональный риск. Самую распространенную опасность представлял огонь. Большие подвижные юбки легко могли задеть каминную решетку, на них могла упасть искра, и дама могла не заметить этого вовремя. Занявшись, объемная конструкция быстро начинала ярко пылать, и потушить огонь или даже приблизиться к жертве было крайне сложно. Случалось, что окружающие были вынуждены просто беспомощно наблюдать, как несчастная сгорала заживо.
5. В книге Елены Селестин "Тот самый парфюм: завораживающие истории культовых ароматов ХХ века" можете прочитать об истории таких духов как Coty, Lalique, Chanel, Jean Patou, Lanvin, Nina Ricci, Carven, Dior, Yves Saint Laurent и др.
Отрывок из книги: Shalimar Guerlain названы в честь садов одного из династии Великих Моголов, Шаха-Джахана, построившего Тадж-Махал и разбившего великие сады Шалимар в память о своей любимой жене. Звучание аромата было необычным: в нем ваниль гармонично и радостно переплетена с цитрусовыми. Флакон, созданный Раймондом Герленом (племянником Жака Герлена), символизировал прекрасный фонтан и производился на фабрике хрусталя Baccarat; темно-синяя пробка флакона напоминала корону на голове возлюбленной шахини. Изящная и эффектная этикетка повторяла абрис купола Тадж-Махала. Shalimar был представлен публике в 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже (выставка дала имя стилю Art-Deco), где брат Жака, Пьер Герлен, был вице-президентом жюри в разделе "Парфюмерия".
6. Книга Кэролайн Кокс "История обуви в деталях. С античных времен до наших дней" о всех видах обуви и периодах, когда их впервые начали носить и когда мода на них возвращалась. Отрывок о каблуке "Людовик": Это одна из самых ранних форм каблука. Придумал ее Николя Лестаж в 1660 году. Каблуки вошли в моду благодаря французскому королю Людовику XIV, который был невысок ростом, всего 160 см, ему хотелось выглядеть внушительно. Сужавшиеся в центральной части и расширяющиеся книзу, они выглядели изящно и были достаточно устойчивы при ходьбе. Благодаря фаворитке Людовика XV маркизе де Помпадур популярными стали чуть более высокие и тонкие каблуки "Людовик", получившие название "Помпадур". Маркиза предпочитала туфельки с огромными парчовыми бантами или драгоценными пряжками.
7. Книгу Линди Вудхед "Мистер Селфридж" (Lindy Woodhead "Shopping, Seduction & Mr. Selfridge") в этом году я перечитывала, чтобы написать этот пост. Все подробности читайте перейдя по ссылке.
8. В книге Марни Фогг "История моды. 100 платьев, изменивших мир" рассказано не о конкретных 100 платьях, а о 100 фасонах платьев: платье амазонки, античный стиль, прозрачное платье, плиссированное платье, платье-картина, платье-футляр и др. Каждый раздел дополнен конкретными примерами известных платьев в истории моды, описанием и фотографиями.
Отрывок о тартане: Характерный клетчатый рисунок шотландской ткани издавна служил символом национальной идентичности и знаком принадлежности к тому или иному клану. Согласно древней традиции, глава клана должен был обеспечить своих последователей одеждой в клановых цветах. Тартаном или шотландкой называют клетчатый рисунок, полученный в результате перпендикулярного пересечения разноцветных нитей. Использование нитей двух цветов дает трехцветное сочетание на поверхности ткани. Изначально тартан не кроили, мужчины набрасывали длинный отрез ткани на плечо в виде пледа, а женщины носили его как шаль. Ранние тартаны отличались неяркими, приглушенными цветами, поскольку нити для их изготовления окрашивали с помощью натуральных красителей. С распространением анилиновых красителей в Викторианскую эпоху тартаны стали более яркими, порой даже аляповатыми. Долгое время тартан по-прежнему считался разновидностью традиционного сельского костюма и вышел на модную арену лишь в конце ХХ века, в коллекциях Вивьен Вествуд, Александра Маккуина и других.
9. Жизель Бюндхен "Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение".
Жизель Бюндхен - бразильская супермодель, одна из бывших ангелов "Victoria's Secret", принимала участие в рекламных кампаниях Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre, Chloé и др. С 2004 по 2013 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. В 2016 году открывала Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сейчас она покинула модельный бизнес и создает экологические проекты. В своей автобиографии супермодель вспоминает о детстве и семейных традициях, переезде из маленького городка на юге Бразилии в крупнейший город Бразилии Сан-Паулу. В книге она рассказала об уроках, которые помогли ей жить более осознанной и радостной жизнью, вдохновили её преодолеть препятствия и подарили ей более глубокое понимание самой себя и мира вокруг. Она поделилась своими советами о дисциплине и утренних ритуалах, о медитации и воспитании детей, о самокритике, питании, тренировках и лечении натуральными средствами.
Больше книг о моде вы можете найти по хэштегу #fimsh_booktime в Instagram и Facebook моего блога.