Мои фэшн-почитушки 2025

1. Несмотря на то, что после французской революции 1789 года гардероб королевы Марии Антуанетты, которая была настоящей жертвой моды, практически полностью уничтожен, имя Розы Бертен, личной модистки Её Высочества, осталось в истории моды. Мишель Сапори в книге "Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты" рассказала о её судьбе: как она взлетела по социальной лестнице, одевала аристократок своего времени, как революция повлияла на её карьеру. Роза Бертен прожила очень успешную и творческую жизнь. Её магазин в Париже "Великий Могол" представлял всё, что олицетворяло самый шик. Её творения дошли и до Российского императорского двора. Национальные исторические архивы России хранят копию счетов "Великого Могола". Документы свидетельствуют, что за период с 1788 по 1792 год были изготовлены 39 платьев для Марии Фёдоровны.

2.Книга об обратной стороне моды, позволяющая задуматься о происхождении платья, которое мы покупаем, и почему оно дешёвое. С тех пор как почти два столетия назад изобрели механический ткацкий станок, мода стала грязным и беспринципным бизнесом, владельцы которого эксплуатируют людей и землю ради щедрых прибылей. Цепочка поставок неизменно включала и включает в себя такие элементы, как рабство, детский труд и труд заключенных. В конце 1980-х гг. сформировался новый сегмент – быстрая мода, высокоскоростное массовое производство ультрамодной одежды на фабриках субподрядчиков и ее последующая реализация тысячами сетевых магазинов. Чтобы поддерживать низкие цены, бренды быстрой моды урезали производственные расходы, пользуясь доступной дешевой рабочей силой в беднейших странах мира. Дана Томас в книге "Fashionopolis. Цена быстрой моды и будущее одежды" рассказала как политика и законодательство на торговлю в США повлияли на модный бизнес, как родилась быстрая мода, в каких условиях отшивается одежда, которую мы носим, о нелегальных швейных фабриках и трагедиях на них, о финансовых махинациях в фэшн-бизнесе и какой предмет одежды самый водозатратный и больше всего загрязняет нашу планету (спойлер - джинсы). Автор описывает процессы компаний, для которых забота об экологии стоит выше прибыли. Они создают медленную моду. Это ширящееся движение мастеров, дизайнеров, продавцов и производителей со всего мира, которые в ответ на быструю моду и глобализацию значительно умерили темпы и финансовые аппетиты, позволив себе сосредоточиться на создании вещей, обладающих внутренней ценностью, на заботе о впечатлениях клиентов и на уменьшении воздействия на окружающую среду. Медленная мода делает ставку на локализацию и регионализм, а не на массовость. Она чтит ремесленные навыки и уважает традиции, осваивая при этом современные технологии, чтобы сделать производство более чистым и эффективным. Игроки бизнеса создают новые устойчивые материалы. Например, сумка «Фалабелла» от Стеллы Маккартни украшена металлической цепочкой, сделанная из майло - искусственной кожи из мицелия, подземной части лесных грибов. Автор также рассказывает о новых технологиях в моде (3D печать для принтов на ткани, швейботы (роботы), ИИ-стилисты) и размышляет о будущем моды, где большинство людей одежду не покупают, а берут в аренду.

3.Отрывок о моде из рассказа Владимира Гиляровского "Под Китайской стеной" из сборника "Москва и москвичи": 

Толкучка занимала всю Старую площадь - между Ильинкой и Никольской, и отчасти Новую - между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону - Китайская стена, по другую - ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах - конторы и склады, а в нижних - лавки с готовым платьем и обувью.

Всё это - товар дешёвый, главным образом русский: шубы, поддёвки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато, для простого люда. Было, впрочем, и "модьё" с претензией на шик, сшитое теми же портными.

Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдёж от десятка "зазывал", обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. <...>

А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера... Великие мастера были "зазывалы"!

4.Мемуары Поля Пуаре, великого реформатора в истории моды, охватывают длинный период, начиная с того момента, как он вошел в мир моды, работая сначала у Дусе, а затем в известном Доме моды Ворта. Именно здесь молодой дизайнер впервые проявил свою оригинальность и смелость в экспериментах с женским образом.

Важнейшим событием стало революционное решение Поля Пуаре в 1906 году освободить женщин от стесняющих движений корсетов с утягивающей талией. Перенос линии талии под грудь позволил визуально удлинить ноги и создать элегантный силуэт, подчеркивающий природную красоту женского тела. Этот поступок навсегда изменил историю моды, положив начало новой эпохе свободы и комфорта в женской одежде.

Значительным этапом творчества дизайнера стала поездка в Россию осенью 1911 года. Полностью покоренный красотой и уникальностью народного русского костюма, Пуаре вернулся во Францию вдохновленным новыми идеями. Вскоре он представил парижской публике уникальную коллекцию, основанную на русской тематике: нарядные сарафаны, богато украшенные вышивкой, дополненные традиционными народными аксессуарами, такими как расшитые рубахи и даже сапоги. Это было поистине новаторством в европейском мире высокой моды.

Кроме того, мастерские Пуаре стали своеобразным прибежищем для русских эмигрантов, оказавшихся в Европе после революции. Среди его моделей были талантливые русские девушки, включая Ксению (Кису) Куприну, дочь известного писателя Александра Куприна. 

Книга "Одевая эпоху" была написана в 1930-х годах, когда эмансипация женщин и ускорение ритма жизни привели к новым требованиям к моде. Стиль Пуаре постепенно утратил популярность, уступив место функциональности и удобству новых форматов одежды. 

5.Книга Екатерины Горпинко «Стихи и вещи» окунает в эпоху Серебряного века русской поэзии, раскрывая её через призму костюмов и аксессуаров знаменитых литераторов той эпохи. Автор доказывает, что одежда способна рассказать о поэте гораздо больше, чем поэтический текст. Каждое платье, шляпа или бант становятся частью творческой личности поэта, дополняя образы, созданные стихами. 

Книга начинается с описания стиля Владимира Маяковского, известного своим эксцентричным гардеробом. Его жёлтая кофта с огромным бантом-галстуком символизировала стремление к вниманию публики, помогала создать публичный образ бунтаря и экспериментатора. Цветастые галстуки, трость и неизменные цилиндры подчёркивали его принадлежность к новому поколению революционных деятелей культуры. 

Образ Марины Цветаевой узнаваемый: фирменная стрижка «боб», чёлка, чёрный чепчик и берет в поздние годы, цветные широкие юбки. Её наряды передают внутреннюю борьбу и энергию женщины-поэта, постоянно находящейся в поиске собственной идентичности. 

Сергей Есенин предстает читателю одетым в народные русские костюмы и лакированные ботинки. Наряд, словно воплощающий дуализм сельского и городского миров, отражает сложную личность поэта, вечно балансирующего между народным корнями и утончённой городской жизнью.

Отдельного внимания заслуживает Анна Ахматова, которую автор описывает как женщину, погружённую в романтику прошлого. Белоснежная пудра, шелковые халаты, японские кимоно и шали придают ей облик артистичной богемы. Аккуратно подобранные шляпки с перьями и броши завершают создание загадочной женской фигуры, одновременно притягательной и отчуждённой.

6.Патрисия Гуччи, внебрачная дочь Альдо Гуччи, делится в мемуарах «Во имя Гуччи. Мемуары дочери» своей историей взаимоотношений с отцом и его семьей, раскрывает содержание писем отца, адресованных её матери, моложе его на 30 лет. Книга повествует о взлетах и падениях империи одной из величайших империй моды, включая борьбу за власть, финансовые манипуляции, судебные разбирательства, ненависть и предательство.

6.Новая книга Александра Васильева «Сокровища кочевника: Париж и далее везде» повествует о его пути, начавшемся в 1982 году с приезда в Париж с портфелем собственных эскизов. За короткий срок он сумел стать известным международным специалистом в области театрального искусства и истории костюма. 

Автор делится яркими воспоминаниями о своем парижском опыте знакомства с представителями русской эмиграции, о педагогической практике по истории моды в разных уголках земного шара, творческом сотрудничестве с ведущими мировыми театрами, увлекательных поездках и встречах с выдающимися деятелями культуры, такими как Майя Плисецкая и Галина Вишневская. Васильев рассказал, как он овладел искусством "казаться", собрал свою уникальную коллекцию антиквариата, а также забавные эпизоды своей жизни, включая многочисленные попытки русских эмигранток женить его на себе.

Так как книга была написана после того, как он перестал вести телепередачу "Модный приговор" и были введены ограничения на его выставки в России, в каждой главе ловятся маркеры обиды к Родине и призывы задуматься о смене места жительства.