Свингующие шестидесятые

1960-ые годы – одна из интереснейших эпох в истории моды. Роскошных парижанок, которые были идеалом моды 1950-х, сменила молодежь, родившаяся после войны и жаждущая свободы, бунта и модной революции. Столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон, который благодаря журналу Time обрел понятие «свингующего». А позже и всю эпоху 1960-х начали называть «свингующими», так как британская мода тех лет повлияла на мировую модную индустрию.

Главной иконой стиля в 1960-ые считалась модель Твигги, которая ввела моду на худобу, андрогинность, стрижки «пикси», длинные ресницы и двойную подводку для век. Иконами стиля того времени также были модели Джейн Биркин, Джин Шримптон, Патти Бойд, Верушка, певицы Нэнси Синатра, Шер, Франсуаза Арди, актрисы Шерон Тейт, Катрин Денев, Одри Хепберн, Джейн Фонда, Урсула Андресс, Миа Фэрроу.

Среди икон стиля 1960-ых годов не могу не упомянуть тусовщицу и любимицу светских фотографов Эди Седжвик, музу культового художника Энди Уорхола.

Эди воплощала образ свингующих шестидесятых: носила короткую стрижку, мини-платья и длинные замысловатые серьги, ярко красила глаза. В фильме «Я соблазнила Энди Уорхола» (Factory Girl, 2006) ее прекрасно сыграла Сиенна Миллер.

Те, кто не был готов коротко подстричь свои волосы, носили прическу бабетту, которую ввела в моду актриса Брижит Бардо после выхода фильма «Бабетта идет на войну» (Babette s’en va-t-en guerre, 1959) или высокий хвост.

В США в моде была супер-высокая прическа – «пчелиный улей».

Не все люди молоды и не везде молодежная мода была уместной даже для молодых. Стиль утонченной женственности с элегантными платьями, твидовыми костюмами, перчатками, жемчугом, туфлями-лодочками на невысоком каблуке тоже имел место быть. Фасоны платьев отличались от тех, что носили в предыдущем десятилетии: талия платьев сместилась повыше, цвета стали ярче, фасоны прямые или А-силуэта.

Иконой такого стиля была первая леди США Жаклин Кеннеди, чей стиль копировался по всему миру. Жаклин любила носить шляпки-таблетки и крупные солнечные очки.

Большой популярностью пользовались твидовые костюмы Коко Шанель, которые символизировали высокий социальный статус. Вариации костюма создаются брендом в каждой коллекции. Возле одного из них я на выставке «Маги парижской моды, 1920-1999» из фонда Александра Васильева (Вильнюс, 2018):

В столице Соединенного Королевства в то время зарождался концептуальный стрит-ритейл, центром которого были Карнаби-стрит и Кингс-роуд, где процветали альтернативные бутики с яркой одеждой для молодежи.

Один из самых знаменитых магазинов того времени – Bazaar на Кингс-роуд. Он был ориентирован на богемных артистов, писателей, студентов и светскую публику этого района с философией жизни «против родителей». Его открыла изобретательница мини-юбки дама Мэри Куант со своим мужем Александром Планкет Грином. Мини-юбка произвела революцию в мире уличной моды и стала символом «свингующих шестидесятых».

Открыв ноги мини-юбкой Мэри начала производство колготок, которые окрасила во все цвета радуги и поместила на них принты: от логотипа своего бренда (в форме маргаритки) до геометрических абстракций. Мэри Куант выпустила недорогую линию одежды Ginger Group, в которую входили платья-передники с V-образным вырезом А-образного силуэта из шерстяного джерси модных цветов – горчичного, сливового и рыжего.

В то время бренды одежды массово не выпускали свою косметику, этот тренд ввела Мэри. Особый акцент делали на косметику для глаз, была представлена водостойкая тушь.

Мэри Куант являлась иконой стиля эпохи, женщины копировали ее манеру одеваться и геометрическую стрижку, которую создал парикмахер-стилист Видал Сассун.

В прошлом году мне посчастливилось побывать на ретроспективной выставке Мэри Куант в Музее Виктории и Альберта (Лондон), где было представлено более 200 экспонатов: предметы одежды, аксессуары, эскизы, фотографии и косметика. За полгода до выставки музей запросил у общественности личные модели одежды бренда. На выставке было представлено более 30 экспонатов из личных архивов и более 50 фотографий с личными историями.

Фотографии из выставки:

Ещё один из культовых магазинов того времени – Biba на Абингдон-роуд –открыла Барбара Хуланицки. Biba был не просто магазином, а местом встреч и общения, где можно было встретить Твигги, Шер, Йоко Оно и Мию Фэрроу. Biba долгое время был единственным магазином, где покупательницам разрешалось опробовать косметику на себе, прежде чем купить ее.

Первый полет в космос и высадка первого человека на Луну повлияли не только на науку, но и на моду. Джин Шримптон для Harper’s Bazaar, 1965:

Андре Курреж, который тоже считал себя создателем мини-юбки, в 1964 году представил свою первую коллекцию «Космическая эра» и распространил культ молодости на французские подиумы. Он заменил маленькое черное платье маленьким белым платьем, создавал одежду серебряного цвета и головные уборы, похожие на шлемы. Он также ввел в моду белые полусапожки на низком каблуке, которые в дальнейшем назвали «чумовые» или «гоу-гоу». Они стали неотъемлемой частью танцевального гардероба середины 1960-х.

Курреж начал использовать синтетические материалы – ПВХ и винил. Вслед за ним с синтетическими материалами начали экспериментировать и другие дизайнеры: Эмануэль Унгаро, Пьер Карден и Пако Рабан.

«Космические» коллекции Пьера Кардена:

Пако Рабан создавал коллекции из металла и пластика.

Джейн Фонда в костюмах, которые создал Пако Рабан, фильме «Барбарелла» (Barbarella, 1968):

Одри Хепберн в фильме «Двое в пути» (Two for the road, 1967) появилась в кадре в футуристическом мини-платье Пако Рабана из светоотражающих родоидовых дисков, соединенных металлическими кольцами.

Это платье я видела в музее Riverside в г. Глазго:

В этом же фильме Одри носила крупные очки Oliver Goldsmith в белой пластиковой оправе, которые были на пике моды. В очках Oliver Goldsmith Одри также снималась в фильме «Как украсть миллион» (How to Steal a Million, 1966).

В 1960-ые годы в моду снова проникла живопись. По мотивам картины Энди Уорхола "Банки супа "Кэмпбелл" (1962) компания Campbell‘s, производившая консервированные супы, выпускала бумажные платья «СУПер-платье» (Souper Dress), которые мог получить каждый, кто пошлет им один доллар и две этикетки от супа. Москвичи и гости столицы одно из таких платьев сейчас могут посмотреть на выставке "Я, Энди Уорхол" в Новой Третьяковке.

В 1965 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию, в которой отдал дань уважения голландскому художнику Питу Мондриану. Сен-Лоран создал прямые платья до колена, без воротника и рукавов, изобразив на них копии картины «Композиция с красным, желтым и синим» (1935). Платья приобрели такую же музейную и художественную ценность, как ее живописный оригинал. Одно из таких платьев я видела на вышеупомянутой выставке о магах парижской моды.

Коллекцию «Мондриан» дополняли лаконичные туфли «Пилигрим» с длинным плоским квадратным носком и крупной пряжкой, которые создал Роже Вивье. Модель туфель стала популярной после выхода фильма «Дневная красавица» (Belle De Jour, 1967) с Катрин Денев в главной роли. Эти туфли любила носить Жаклин Кеннеди Онассис.

Это была не единственная совместная работа Ива Сен-Лорана и Катрин Денев в кино. Актриса стала его музой еще в 1965 году, после того, как он создал для нее белое платье с красной вышивкой на груди и рукавах для приема у королевы Елизаветы II.

Позже он также создал наряды для картин «Смятение» (La Chamade, 1968), «Сирена "Миссисипи"» (La Sirène du Mississippi, 1969), «Сука» (Liza, 1972), «Голод» (The Hunger, 1983).

В своей коллекции осень/зима 1966 Ив Сен-Лоран продемонстрировал яркие платья в стиле поп-арт. Платья с силуэтами обнаженных женщин были вдохновлены картинами Тома Вессельмана.

В 1960-ые годы Сен-Лоран ввел в женскую моду смокинги и кожаные пиджаки, стиль «сафари», унисекс и звериный принт.

Другой тандем модельера и актрисы – Юбер де Живанши и Одри Хепберн – добавили в копилку истории моды немало шикарных костюмов. Их сотрудничество и дружба начались еще в 1950-х, когда он создал для нее костюмы для фильма «Сабрина» (Sabrina, 1956). Фильм получил единственный «Оскар», за дизайн костюмов. Но награда досталась не Живанши, а Эдит Хэд, так как она была указана в титрах киноленты. Хотя Эдит создала для Одри только платье, в котором она появляется в начале фильма. В 1960-х годах Юбер де Живанши одел Одри Хепберн в фильмах «Завтра у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's, 1961), «Шарада» (Charade, 1963), «Париж, когда там жара» (Paris When it Sizzles, 1964) и «Как украсть миллион» (How to Steal a Million, 1966).

В начале 1960-х годов свою деятельность начал дизайнер Валентино Гаравани. Он создал легендарную «Белую коллекцию» (Collezione Bianca), которую на контрасте в то время модных ярких нарядов критики назвали «бесцветной». Частью этой коллекции было свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она выходила замуж за Аристотеля Онассиса. Фотография Жаклин в кружевном платье с длинными пышными рукавами, воротником-стойкой и юбкой плиссе, появилась на всех первых полосах прессы – эта была лучшая реклама Дома моды Valentino. Дом моды стал символом роскоши.

В конце 1960-ых началось движение хиппи, пропагандирующие любовь и мир. «Дети цветов» носили этническую одежду из натуральных тканей, украшения ручной работы. В моду вошли туники, пончо, кафтаны, джинсы клеш, пестрые принты, необычные контрасты, бахрома, банданы и платки.

В СССР во время «оттепели» мода отставала от мировых тенденций, культура хорошо одеваться не приветствовалась, «стиляги» преследовались. Текстильные фабрики шили однотипную безвкусную одежду.

Благодаря первым фарцовщикам западная мода распространялась сначала среди детей партийной элиты, а потом и среди рабочего класса по всей стране. Открывались закрытые магазины, в которых товары выдавались в обмен на боны и сертификаты, которые получали те, кто работал заграницей (дипломаты, моряки, летчики). Остальным, кто хотел выглядеть модно, приходить шить и вязать.

Как и в Европе, в СССР пользовалась спросом одежда из синтетических материалов. Актуальным становится яркий макияж с черными стрелками и большим количеством туши на ресницах, прическа «бабетта», каре, короткие стрижки, парики и шиньоны. Женщины начали носить «шпильки», даже зимой. В конце 1960-х женщины начали носить мини-юбки и брюки, в которых могли не впустить в учебные заведения или на официальные мероприятия. Среди верхней одежды на пике моды были итальянские плащи из болоньи, которые не снимали даже летом.

В середине 1960-х годов во Всесоюзный дом моделей пришел работать Вячеслав Зайцев, который адаптировал современные западные тенденции под существующую действительность. У него одевались жены партийных лидеров, звезды культуры.

Несмотря на «железный занавес», хоть и с опозданием, но «свингующее» движение проникло в СССР.

Историки и аналитики моды часто сравнивают 1960-ые годы с 1920-ми годами: в моде фасоны одежды без подчеркнутой талии, укоротилась длина юбки, женщины носят короткие стрижки, яркий макияж. О женской моде и иконах стиля 1920-х годов читайте в посте «Ревущие двадцатые».


411 просмотров