Несмотря на то, что длина платья в течение XIX века не менялась, женская мода этого столетия была переменчивой на фасоны и детали, линию талии и модные цвета.
Европейскую моду вдохновлял Париж. Французская мода начала XIX века продолжала конец XVIII века: общество отказалось от париков, корсетов, кринолинов, парчи и богатого шитья. Игнорировалось всё, что ассоциировалось с аристократией, моду диктовала политика. Женщины носили платья с короткими пышными рукавами, глубоким декольте и высокой линией талии, в стиле ампир - крой, который повторял греко-римские фасоны.
Платья шили из легких воздушных тканей нежных пастельных расцветок: белого, молочного, бежевого, светло-розового, лилового, светло-синего, небесно-голубого, сиреневого и других цветов.
Законодательницей моды во Франции стала императрица Жозефина. Она кардинально изменила взгляды на моду и красоту своего времени. Каждое маленькое собрание, самый маленький бал были для нее поводом заказать новое платье. Она заказывала по 600 новых нарядов в год, обожала ленты, шляпки, бижутерию и драгоценности. Ткани её платьев часто украшал орнамент в виде пчел, символа Наполеона.
Императрица ввела моду на шали. Она шила из них платья, использовала как накидки и уделяла много внимания драпировкам. Шали были разнообразные, яркие и пестрые или одноцветные, но всегда очень дорогие. Мода на этот аксессуар распространилась на все Европейские страны.
Императрица Жозефина также ввела в моду "голые" платья, сшитые из полупрозрачных тканей. Корсеты временно носить перестали и надевали эти платья на голое тело, предварительно смачивая ткань водой, чтобы подчеркнуть фигуру. Эта мода вызывала насмешки у карикатуристов. Женщины носили эти платья даже зимой, поэтому на Монмартрском кладбище во время этой моды выросло количество надгробий молодым модницам, умершим от пневмонии. Императрица Жозефина была не только законодательницей этой моды, но и жертвой.
В Англии это время называлось эпохой Регентства. Мода была аналогичной. Очень часто с платьями в стиле ампир носили длинные перчатки, на шее – нитку жемчуга или небольших бус. Платья дополнялись чепцами, шляпками-капорами, тюрбанами, зонтиками от солнца.
Фелисити Джонс и Кэри Маллиган в фильме "Нортенгерское аббатство" (Northanger Abbey, 2007).
Гвинет Пэлтроу в фильме "Эмма" (Emma, 1996).
Ромола Гарай в сериале "Эмма" (Emma, 2009).
Аня Тейлор-Джой в фильме "Эмма" (Emma., 2020).
Модные образы в сериале "Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice, 2005).
Модные образы в фильме "Разум и чувства" (Sense and Sensibility, 1995).
Платья в стиле "ампир", которые в этом году я видела на выставке "Минувших лет затейливый узор" из коллекции фонда Александра Васильева в г. Калининграде:
В 1820-е годы линия талии вернулась на уровень, определенный ей природой. Это привело к возвращению корсета, который женщины носили еще почти 100 лет. Юбка стала пышнее, носили несколько юбок одновременно, пока в 1850-е не появился кринолин. С появлением синтетических красителей, стали носить платья ярких и темных цветов. Платья светлых оттенков было принято надевать на торжественные случаи.
С 1837 года начинается ранняя Викторианская эпоха, свободу нравов сменила высокая нравственность и семейные ценности. Викторианская мораль отразилась также и в моде: одежда снова становится строгой, сковывает движения, цветовая гамма стала менее яркой, юбки стали объёмнее и тяжелее. В моду вернулись рукава "жиго", широкие у плеча и узкие у локтя до запястья. Их также называли "бараньи ножки" или "ветчинные рукава". Карикатура на такие рукава:
Платья с рукавами "жиго", которые я видела на выставке «Минувших лет затейливый узор»:
Королева Виктория сделала важный переворот в свадебной моде: началась традиция белого платья для невесты. До этого невесты королевских семей носили платья золотого или серебряного цветов. Невесты из простых семей носили свадебные платья любого цвета, потому что это было практично, платье можно было носить снова.
Прическа а-ля Клотильда, с косичками около ушей, становится популярна благодаря Виктории, избравшей именно её для своей коронации.
Королева Виктория также ввела в моду ткань в клетку, "шотландку", которую носила сама и её семья во время визитов в Шотландию. Мне посчастливилось увидеть одно из таких её платьев на выставке Wild and Majestic: Romantic Visions of Scotland в Национальном музее Шотландии в г. Эдинбурге. Это было вельветовое платье в клетку тартан клана Макдонелл из Гленгарри с широкими рукавами-фонариками, состоящее из двух частей: из юбки и лифа с кружевами вокруг глубокого выреза. Платье украшено шелковыми ленточками.
Подробнее о её свадебном и других платьях читайте в посте "О платьях королевы Виктории".
В 1850-е годы промышленная революция повлияла на моду. Появились швейные машинки, открылись текстильные фабрики. Принц Альберт, сторонник технического прогресса, стал инициатором Великой выставки, которая состоялась в 1851 году в специально построенном в Гайд-парке Хрустальном дворце. Там были представлены изобретения и новинки как из Англии, так и со всего мира.
Один из экспонатов Всемирной выставки: женская перчатка из белой кожи с главными улицами и достопримечательностями Лондона. Эту своеобразную карту Лондона создал Джордж Шоув для дамы, которая могла бы использовать ее как путеводитель для прогулок по Лондону и не потеряться в большом незнакомом городе.
В середине 19 века все больше женщин стали получать образование, особенно в США. Эксцентричные особы начали появляться на публике в мужских брюках. Первые женские брюки придумала американка Амелия Дженкс Блумер, активистка движения за избирательные права женщин и за трезвый образ жизни. В то время эти брюки в моду не вошли, их начали носить только в 1890-е, как одежду для велопрогулок.
В Париже в 1850-е законодательницей мод стала императрица Франции Евгения. За официальные туалеты императрицы Евгении и ее фрейлин отвечал Чарльз Фредерик Ворт. Он был первым модельером, заслужившим статус художника, а не простого ремесленника. Поражающие роскошью платья Ворта стали символом изобилия эпохи. Платья Ворта, на которые уходили десятки метров дорогих тканей и разнообразной отделки, преследовали и более практичную цель: поддержать, согласно поручению императора, переживавшую период упадка французскую текстильную промышленность, в особенности шелковые фабрики Лиона.
Ворт считается «отцом» высокой моды. Он разрабатывал сезонные коллекции и представлял их клиентам, до этого все портные шили вещи только на заказ. Его услугами могли пользоваться только избранные. Финансовое благополучие дома обеспечивали клиенты из России и Америки. Благодаря растущему влиянию прессы в Америке он был первым всемирно известным дизайнером. Поездка в Европу - особенно в Париж - была ежегодным событием для американских богачей. Там они могли пополнить свои запасы произведений искусства и антиквариата и посетить салон Ворта. Для богатых американок, твердо вознамерившихся выйти замуж за титулованного британца, гардероб от Ворта был обязательным условием. Едва увидев новинку от Ворта в очередном выпуске модного журнала, женщины бросались приобретать материал и заказывать платья такой же модели.
Несколько творений Ворта для Марии Федоровны мне посчастливилось увидеть прошлой весной в Москве на выставке "Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века".
Дизайнер также одевал австрийскую императрицу Елизавету Баварскую. Императрица в вечернем платье Ч.Ф. Ворта, картина Ф.К. Винтерхальтера (1865).
Роми Шнайдер в роли императрицы Австрии Елизаветы Баварской в трилогии "Сисси" (1955-1957).
Благодаря Ворту к 1860 году наступает «кринолиновый бум»: кринолин носили не только дамы из знати, но и все обеспеченные женщины.Кринолин состоял из обшитых тканью обручей разного диаметра, которые заставляли юбку совершать характерные покачивающиеся, волнообразные движения. Окружность юбки, порой доходившая почти до двух метров, превращала попытку приблизиться к ее хозяйке в сложную задачу. Кринолин постепенно сменяется кринолеттом, просуществовавшим не слишком долго, а затем и турнюром. И тот, и другой увеличивают фигуру в области ягодиц, спереди же юбка становится более узкой.
Кринолин в это время был в моде не только в Европе, но и в США. Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Сирша Ронан и Элайза Сканлен в платьях с корсетами фильме «Маленькие женщины» (Little Women, 2019).
Вивьен Ли в фильме "Унесённые ветром" (Gone with the Wind, 1939) в платье, которое создал Уолтер Планкетт.
После неожиданной смерти принца Альберта в 1861 году королева Виктория не снимала траурные платья до конца своей жизни. Этот длительный траур создал в стране культ траура, который выражался в повышенном внимании к теме смерти и моде на траурную атрибутику. Траурный обычай стал доступен во всех ценовых категориях и существовал для всех классов. Те, кто не мог позволить себе сменить одежду, часто перекрашивали свою обычную одежду в черный цвет.
В моду также вошли аксессуары из мертвых птиц, насекомых, зубов животных – шляпки, серьги, колье, зеркальца.
Эти серьги из бирюзовых танагр-медососов (~1875) я видела на выставке Fashioned from Nature в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
В Российской империи моду диктовала парижская мода, но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Модными магазинами в Москве и Санкт-Петербурге в основном владели европейки, иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов.
Модные образы в фильме „Анна Каренина“ (Anna Karenina, 2012).
Законодательницами моды в Российской империи в течение XIX века были императрицы: Елизавета Алексеевна, Мария Александровна, Мария Фёдоровна, Александра Фёдоровна.
Из локальных модных аксессуаров XIX века хочу выделить популярность павловопосадских платков, после начала их массового производства.
С 1860-х мануфактура также начала производить модные в то время шали.
В 1896 году на промышленной выставке в Нижнем Новгороде было получено право изображения государственного герба на вывесках и этикетках платков и шалей. Рисунок павловопосадских платков развивался от стандартных образцов, характерных для тканей московского региона, и восточных узоров.
В 1870-х годах возникла тенденция к расширению ассортимента платков с натуралистическими цветочными мотивами. Предпочтение отдавалось садовым цветам, прежде всего, розам и георгинам.
В XX и XXI веках мотивы или элементы павловопосадских платков использовали на модных дефиле российские и европейские модельеры.
В последнее десятилетие XIX века зарождалась новая эпоха – Прекрасная эпоха, подробнее о которой читайте перейдя по ссылке.